Este año nuestro viaje principal ha sido un poco más
complicado que de costumbre. Los medios de comunicación no hacían más que meter
miedo y prevenirnos sobre la situación del país regido por los ayatolás. Y es
que el destino escogido para este este año ha sido Irán.
Sea como fuera ya teníamos los billetes y tampoco somos
gente que se asuste fácilmente. Así que los logistas prepararon el viaje y nos
preparamos para visitar un país misterioso y lleno de historia.
Como es habitual últimamente el equipo lo formamos los tres
nómadas de Lutxana: Ieltxu, el experto en logística, inglés y solucionar
imprevistos, Mariví, logista consumada y Luismi, actualmente jubilado en
activo, cronista y segurola del grupo, más dispuesto, gracias a su alter ego, a
gruñir que, a buscar soluciones, pero bien avenido con los otros miembros del
equipo.
Vuelo
Bilbao-Frankfurt-Teheran
DÍA 8 . … TEHERAN………….Hotel HI TEHERAN
.
Bilbao-Francfurt-Teheran
DIA 9. …QOM
Mezquita de Fátima
DIA 9. 10… KASHAN…………Hotel Eshan
Bazar, Los baños del sultán Amir Ahmad del S, XVI,
casas tradicionales, visita a Tabatabaei, Abyaneh y Natanz y ciudad subterránea de Nooshabad.
DIA 11-13 … ISFAHAN……….hotel Safabi
De Kashan a Isfahan pasando por Abyaneh y Natanz dos de los pueblos más antiguos de Iran. Museo excavación del periodo de Sialk. Fin Garden.
Mezquita de
Jâmeh o mezquita del viernes, iglesia armenian y barrio armenio, puentes,
templo del fuego, bazar.
DIA 14-15-16... YAZD………… Golabatoon tradicional Lodge,
Parte
antigua, torres del viento, Depósitos de agua y museo del agua en el centro,
Mezquita, torres del silencio, templo del fuego zoroastriano, azotea del Art
house café vista 360 grados.
Bazar Khan,
excursión a Karanaq, Chak chak y Meyboh
Torre de la
palomas, ciudadela de Narin Qal’eh, caravanserai de Meyboh, casa de hielo de
Meyboh de la dinastía Qajar. Ceramicas en Meyboh. Complejo funerario de la
Torre del silencio.
DIA 17-18…KERMAN……….Jandonberian hostel en
Sefiabbath. Casa Khatoon en Kerman.
EL
DESIERTO.. Los Kalut. Oasis de Keshit. Fortaleza Sasánida de Rayen.
DIA 19,20. … Qeshm-Ormuz
Casa de
huéspedes Aref.
En Ormuz ,
montañas y Cuevas de sal. Montaña de nieve, valle de las estatuas, valle
amarillo.
Visita al
valle de las estrellas, cañón Chahkuh, Namakdan geositio. Cueva de sal y comida
en Kani en casa de un pescador
DIA 21,22,23. … SHIRAD……Shima hostel.
Persepolis, Tumbas
de Darío y Jerjes en Naqsh-e-Rostam
Nómadas
Cascai (Guía Bahman)
Mezquita Nasir-al-molk,
bazares, ciudadela Arq Karin, lago rosa
Vuelo a Sari
(Golestán)
Dia24. … Sari (Golestan)
Hotel Aseman
Shahr
Bosque
Semeskandeh y encuentro con Ali. Merienda en casa de su hermana Merane.
DIA 25, 26 Cheker Ata Bahalke. Isan Dadi Ecolodge
Torre de
Gombat-e-kabus. Año 1006
Cementerio
de Khalednabi
DIA 27 Qarangi-ye-jangal (bosque oscuro) Moe in Sedhi ecolodge
Parque nacional de Golestan. Caballos salvajes
DIA 28 Gorgan. Khayam hotel
Parque
nacional de Golestan. Museo del Parque, Cascada Loveh, Cementerio de Asif ibn
barkhia
DIA 29. Gorgan. Khayam hotel
Visita a
Bandar Turkeman. Costa del mar Caspio
El vuelo Bilbao Frankfurt Teherán se realizó sin complicaciones y a eso de la 10,15 de la noche, hora local ya estábamos intentando, cosa que pudimos hacer sin muchas complicaciones, conseguir la visa autentica ya que la que habíamos conseguido era una especie de visa previa a la auténtica que conseguimos en el mismo aeropuerto, previo pago de 240€ por los tres.
El siguiente paso era comprar una tarjeta local SIM para el móvil ya que sin ella sería imposible comunicarse dentro del país. La tarjeta cuesta 27 € y también se consigue en el aeropuerto. El siguiente paso era conseguir moneda local, el rial iraní. Aunque los iranís usan el término “toman”. Un toman son diez riales. Conseguimos un buen número de ellos por 200 € algo asi como 70 millones de riales y nos dispusimos a salir del aeropuerto.
Entre unas cosas y otras ya eran las 23,45 cuando llegamos
al Hi Teheran hostel. Un hotel bastante cutrillo, (la cama solo tenía una
sábana), pero decente para pasar una noche. Allí conocimos a unos jóvenes
viajeros de Madrid y Galicia que ya estaban de vuelta y nos terminaron de
convencer de que se podía viajar por el país sin demasiado riesgo.
Teherán es muy grande. Tiene unos 8 millones y medio de
habitantes y algunas cosas para ver pero, de momento pasamos de esta capital y
decidimos seguir hacia Kashan.
La
conducción en Irán es caótica. Hay pasos de peatones, pero parecen invisibles
para los conductores, los coches circulan por medio de la línea de puntos
convirtiendo los dos carriles en tres o cuatro y la policía parece preocuparse más
de si las mujeres llevan cubierta la cabeza que del exceso de velocidad y, por
supuesto, hablar por el móvil mientras se conduce es habitual.
Las
estaciones de autobuses suelen estar alejadas del centro por lo que es
necesario tomar un uber aquí llamados snap, para ir al centro, coste del viaje,
un euro.
De nuevo, lo
más práctico para volver al autobús que nos llevara hacia Kassan es coger un
taxi. En la estación nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno ha dado
fiesta a los autobuses para dar algo de trabajo a los taxistas por lo que de
nuevo un coche que compartimos con un profesor de inglés nos lleva hasta Kassan.
Después de
alojarnos en el Eshan hotel, un hotel con un patio interior típico de las casas
de esta zona, sus habitaciones rodean el patio situadas en dos pisos, la
nuestra es bonita con una vidriera que recuerda a la de una catedral gótica, recorremos
las calles de la ciudad con la intención de visitar los baños deteniéndonos en
una librería para mirar libros en farsi donde nos invitaron a tomar un té y a
charlar un rato.
El
nombre de la ciudad viene de la palabra persa kashi, que
significa azulejo. Kashan es el primero de una serie de
grandes oasis a lo largo de la
carretera que va de Qum a Kermán, por el borde de los desiertos centrales de Irán. Su encanto se debe, principalmente, al contraste entre las
inmensidades resecas del desierto y el verdor del oasis.
Mamareza, un
contacto de couchsurfing nos acompañó a cenar a un antro típico del barrio donde
comimos unos pinchos morunos de cordero, hígado y papada de oveja acompañados
de una especie de pan en forma de torta llamada lavash hecha con harina de
trigo. En total la cena nos costó 358.000 tomanes, unos diez euros.
Dia 3º - jueves, 10 de noviembre
Desierto de Maranjab, Tienda de
campaña.
Es ya la una del mediodía cuando llegamos a la ciudad
subterránea de Nooshabad.
Se cree que una de las razones por las que se
construyó esta ciudad subterránea es ofrecer un escape de la alta temperatura
diurna de la región. Sin embargo, la razón principal por la que se talló
la ciudad subterránea de Noushabad surgió del hecho de que, en el pasado, esta
región era insegura y sufría ataques, y al formar una cadena subterránea de
pasajes debajo de toda la ciudad, los habitantes podían refugiarse allí durante
tales. ataques A través de estos pasajes podían llegar a cualquier punto
de la ciudad sin ser vistos.
La profundidad de esta ciudad subterránea varía de 4
a 18 metros. Para llegar a la ciudad subterránea había varias aberturas
diferentes. Algunas de estas aberturas estaban ubicadas dentro de las
casas de las personas y otras estaban ubicadas en importantes lugares de
reunión, como el fuerte principal en las afueras de la ciudad. La gente
podía vivir en los pasajes subterráneos durante varios días sin necesidad de
salir a la calle.
El sultán Malik Shah I de la dinastía selyúcida ordenó la construcción de
una fortaleza en medio de Kashan en el siglo XI. Las paredes de la fortaleza, llamada Ghal'eh
Jalali, aún permanecen en pie.
Cuenta la leyenda que, de esta ciudad, partieron los
reyes magos guiados por la estrella para buscar el portal de Belén.
Noche en el desierto
Sin duda uno de los platos fuertes de este viaje han
sido los desiertos. El primer desierto que visitamos fue el desierto de
Maranjab. Se nos ocurrió pasar la noche en él, así que cambiamos de coche al
salir de la ciudad subterránea por un Nissan Patrol bastante viejo conducido
por un amigo de Mamareza y nos dirigimos al lago salado Aran-Bidgol al norte de
Maranjab para después llegar al mismo desierto cuyas dunas son visitadas por
los turistas locales que acuden para pasar el día haciendo barbacoas y más
raramente pernoctar. Ese fue nuestro caso.
Noche en el desierto. Fuego, frío, te y belleza, la
belleza de la muerte. Solo algunas huellas de insectos, quizás de algún pájaro
perdido delataban la presencia de algo de vida. El todo terreno se adentró un
poco, mucho es jugarte la vida, en el interior de la
dunas hasta que nuestro guía buscó un abrigo entre
dos donde montar las tiendas. Encendió un fuego y compartimos la cena. Nosotros
pusimos nuestro queso idiazábal que les supo a gloria y ellos pusieron el té y
algo de picoteo, patatas fritas, humus antes de cenar las hamburguesas y el
lavash que nosotros pusimos al fuego descubriéndoles otra forma de comer esa
torta que fría, la verdad, no dice mucho.
Día 4º, viernes 11 de noviembre.
Sialk, Abyaneh, Isfahan
Hotel Safabi
Nos levantamos a las seis de la mañana para quizás
poder disfrutar de un amanecer en el desierto, pero las nubes no nos van a
dejar ver la salida del sol. No pasa nada, un buen desayuno a base de huevos y
toftan, la torta de pan típica iraní junto con el queso que llevábamos nos hizo
olvidar el famoso amanecer.
Salimos del desierto hacia Sialk.
Pudimos ver allí un yacimiento arqueológico a cuatro Km. De Kashan con el
zigurat más antiguo del mundo. Fue construido por los elamitas. Elam era un territorio histórico situado al este
de Sumeria y Acad,
en el actual suroeste de Irán.
Masume, la alumna de turismo que nos recibió en buen inglés,
demostró la hospitalidad habitual es este país sirviéndonos un te con pasta. En
ningún museo de España te servirán un té.
Visita al Fin garden un jardín
persa histórico donde el ministro Amir Kabir murió asesinado por orden del rey
Nasereddin Shah Kayar en 1852. Por cierto, parece que él también murió
asesinado. Cosas de los Sha de Persia. Llama la atención porque es un jardín
histórico en medio del desierto, pero para nosotros era un jardín un más
pequeño que el parque de Munoa de mi barrio en Barakaldo.
A la una del mediodía estábamos en Abyaneh. Nos cobraron por
entrar en el pueblo un euro cada uno y no es para menos. Abyaneh en un pueblo
muy antiguo habitado por unas 300 personas. Perteneciente al Distrito Central de Natanz, provincia de Isfahán, Irán. Caracterizado por un particular
tono rojizo, el pueblo es uno del más antiguos de Irán (2500 años). Otra de las
particularidades de Abyaneh es que se ha mantenido un dialecto que parece ser
similar al persa sasánida antiguo. Las festividades tradicionales más importantes de Abyaneh son las de
Tasu’a y Ashura. Son
el momento donde la ciudad está completamente ocupada por los turistas.
Isfahan es uno
de los platos fuertes de las vacaciones y a eso de las cuatro de la tarde estábamos
allí.
El hotel es
Safabi es un hotel al estilo occidental, cómodo y con personal correcto.
Cenamos en un restaurante local comida tradicional acompañados de Mamareza. Un
plato llamado Biryani y Abgustht con yogur de ajo y una especie de cerveza sin
alcohol, por supuesto por 3.600.000 Rials iranis, unos trece euros al cambio.
Día 5º, sábado 12 de noviembre.
Isfahan
Hotel Safabi
Después de un desayuno a base de huevos, café
y dátiles nos disponemos a recorrer Isfahan.
Isfahan tiene
una población de 2 millones de habitantes, la tercera más grande de Iran. Es famosa por su arquitectura perso-islámica, grandes
bulevares, puentes cubiertos, palacios, mezquitas con azulejos y minaretes.
Isfahán también tiene muchos edificios, monumentos, pinturas y elementos
históricos.
Nosotros nos dedicamos a recorrer
toda la ciudad. El puente de Khajoo sobre el rio Zayandeh, el rio más
grande de la meseta central de irán. En la wiki pone que su caudal es de 1,2
millones de litros por año pero lo cierto es que nosotros lo vimos seco porque
según los locales, el gobierno retiene el agua para la industria en detrimento
de la agricultura. La industria cada vez reclama más agua y la gente se queja.
Una joven nos saca una foto al lado
del palacio Hasht Behesht pero no entramos y preferimos seguir paseando bajo la
lluvia. El único día en todo el viaje que abrimos los paraguas.
El Chehel Sotoon Palace llamado de las cuarenta columnas construido por el Sha Abbas II en 1647 para recibir a los mandatarios de la época. Despues, la mezquita del Iman o Abbasi gent Mosque y gran mezquita de Jameh o mezquita del viernes.
Según la UNESCO: Situada
en el centro histórico de Isfahán, la “Mezquita del Viernes” ilustra de manera
sobresaliente la evolución de la arquitectura de mezquitas desde el año 841
d. C. y a lo largo de doce siglos. Es el edificio más antiguo de su estilo
en Irán y sirvió como prototipo para varias mezquitas posteriores construidas en
Asia Central. El complejo, de una extensión superior a los 20.000 metros
cuadrados, es también el primer edificio islámico que adaptó el diseño de un
patio con cuatro iwanes propio de los palacios sasánidas a la arquitectura
islámica de carácter religioso. Sus cúpulas abovedadas representan una
innovación arquitectónica que inspiró a los constructores de otros edificios en
la región. El sitio tiene además detalles decorativos representativos de
desarrollos estilísticos que abarcan más de mil años de arte islámico
Despues de tomar un café se hace
imperativo cambiar dinero y para ello, ante la dificultad de encontrar un banco
honrado, lo mejor son los cambistas callejeros. Todos te dan el mismo precio
del dinero o sea que da igual uno que otro. 34 millones de rials por cien
euros.
Va anocheciendo cuando tomamos el
metro al barrio armenio. Los armenios se establecieron aquí hacia el año 1605
cuando Isfahan era la capital de Iran y el Sha Abbas I la hizo florecer en todo
su esplendor. El barrio es mucho más rico que cualquier otro y recuerda a
cualquier ciudad de Centroeuropa.
Unos jóvenes, casi adolescentes se
acercan y uno de ellos me da la mano y me entrega un caramelo con un papel
escrito. Libertad para Iran pone en inglés y enseguida entablamos conversación
con ellos y nos acompañan a tomar unos batidos demostrando una madurez en la
conversación que ya la quisieran nuestros jóvenes y no tan jóvenes de nuestro
país. Ávidamente interesados por nosotros y lo que pudiéramos decirles,
intercambiaron impresiones con Ieltxu en perfecto inglés demostrando un nivel
de concienciación impresionante. Mientras escribo estas líneas, el régimen
iraní ya ha ahorcado a dos jóvenes que protestaban en las manifestaciones
contra el asesinato por la policía de la joven Masha Amini.
Después, Daniel y sus dos hermanos
gemelos nos acompañaron por el barrio armenio conversando animadamente hasta el
puente Si-o-se-pol uno de los más conocidos de la dinastía safávida, hasta que,
después de despedirnos con un abrazo, tomamos un taxi que, por tres euros, nos llevó al Safabi.
Día 6º, domingo 13 de noviembre
Yazd. Golabatoon hotel.
Después del desayuno nos
despedimos del Safabi y de la histórica ciudad de Isfahan, tomando el metro
hasta la estación de Kaveh desde donde salen los autobuses a Yazd, una de las ciudades más antiguas y de
mayor importancia histórica de Irán. Es capital de la provincia de Yazd, con una población de 1,200,000
habitantes. Nos espera un trayecto de cuatro horas y unos 300 kilómetros de
viaje en autobús. Precio del billete, tres euros por persona. Sobre las cinco
de la tarde el autobús llega a la ciudad y ya es de noche cuando buscamos un
lugar para dormir entre las imponentes paredes que definen las calles de Yazd.
Estas paredes protegen las casas del sol y de las tormentas de arena. El lugar
se llama Golabatoon y los trabajadores nos acogen cálidamente a nuestra llegada
sirviéndonos el tradicional té y dátiles. Debido a su ubicación apartada y su
difícil acceso, la ciudad se mantuvo inmune a muchas batallas y a la
destrucción y saqueos de guerra. Llegó a ser un refugio para aquellos que huían
de otras partes de Persia durante la invasión mongol de Gengis Kan.
Poco a poco vamos adquiriendo una
impresión del país que quizás no se corresponde exactamente a lo que los medios
en Europa nos informan sobre este él. Es cierto que odian a su gobierno, un
gobierno criminal, pero la gente no parece estar atemorizada, todo lo
contrario, comparten con nosotros su opinión sobre sus políticos y el hiyav
aunque es una prenda impuesta por ley, la mayoría de las mujeres, ya sea por
educación o por convicción la lleva por voluntad propia y ya hay muchas mujeres
jóvenes que desafían a la policía llevando la cabeza sin cubrir.
El resto de la tarde la dedicamos
a recorrer Yazd, una ciudad moderna y bonita donde pudimos comprar una aldaba
típica para las puertas compuesta de dos tocadores para distinguir por su
diferente sonido si era un hombre o una mujer el que tocaba a la puerta y
cenamos en una terraza donde hicimos unas risas con las jóvenes del lugar
siempre deseando reír y hacerse fotos por y con los extranjeros.
El día siguiente, 7º de nuestro viaje por Iran hacemos un
recorrido por las ciudades de Kharanaq, Chak Chak y Meybod.
Kharanaq, es un pueblo histórico de
4500 años de antigüedad rodeado de montañas por un lado y desierto por el
otro. Muchos edificios en Kharanaq están completamente derrumbados, pero
entre ellos, la mezquita del período Qajar, y el caravanserai de la ciudad
han sido reconstruidos y pueden visitarse.
Meiybod es una ciudad muy antigua de la era
preislámica con varios sitios interesantes para visitar como la torre de las
palomas, el caravanseray y la ciudadela de Narin Qal’eh. Este castillo está
actualmente en estudio, pero no le ha ido muy bien. La estructura
parece haber sido afectada por numerosos terremotos a lo largo de los
siglos. Aunque todas las puertas exteriores han sido destruidas, el
castillo interior todavía existe. Todavía se pueden ver algunas de las
paredes exteriores. Tambien es interesante la cas del hielo de Meybod, de la
dinastía Qajar.
Nuestro taxista Abbash sigue su recorrido por la provincia de
Yazd. En la tienda de cerámica, Ieltxu recibe una buena lección.
Ya son las 14,45 cuando estamos
en el complejo funeraria de la Torre del silencio. Es un complejo funerario que
tiene varias edificaciones alrededor de la montaña en cuya cima está la torre y
en cada recinto funerario había una serie de personas encargadas de los cuerpos
de los muertos que no podían salir de esta zona para no contaminar con
diferentes tipos de infecciones a las aldeas o pueblos puesto que estaban en
contacto con los muertos. Eran como una especie de intocables que se denominaban
Nesasalar.
Ya de regreso a Yazd pudimos visitar el museo
del agua.
El museo del agua de Yazd es un museo de más de 100 años de antigüedad donde
se ofrece una gran visión del mundo oculto de Qanats(conductos de agua
subterráneos) mediante los objetos existentes de herramientas, fotografías y
dibujos arquitectónicos.
El recinto destinado al museo del agua de Yazd alberga
una asociación de lucha llamada que se entrena allí. Es un espectáculo verles
entrenar manejando pesados
Día 8º, martes 15 de noviembre
Hacia Kermán
Llegamos a Kermán hacia las tres menos cuarto de la tarde. Allí
contactamos Hussein, el guía que nos acompañará en nuestro viaje por esta zona.
Kermán Tenía una población de 734 441 habitantes en 2011. La ciudad
se encuentra rodeada por montañas que la hacen gozar de distintos climas a lo
largo del año. La parte norte de la ciudad se halla en zona desértica, mientras
que la parte sur de la ciudad tiene un clima más moderado al situarse a mayor
altitud. La altura media de la ciudad es de 1755 metros sobre el nivel
del mar.
Pero, de momento, pasamos de Kerman y nos dirigimos hacia el este
en dirección al desierto de Lut, principal objetivo de esta etapa del viaje.
Hussein conduce su vehículo por zonas cada vez más escarpadas
atravesando unas montañas hasta el mismo desierto de Lut. Dasht-e-Lut es una de las más grandes cuencas
desérticas de la meseta iraní, de 480 km de largo y 320 km de ancho, y también
una de los más secos y cálidos. Un satélite de la NASA documentó
temperaturas en superficie en el Dasht-e-Lut de hasta 81 °C, la
temperatura más alta jamás documentada sobre la superficie de la Tierra.
El cuatro por cuatro de Hussein es imprescindible
para ir hasta los kaluts, las extraordinarias formaciones rocosas que confieren
a este desierto un espectáculo único.
Después de disfrutar de un enigmático y
maravilloso paisaje que te hace creer que estas en otro planeta regresamos al
Jandonberian hostel que significa trigo tostado.
Cena tradicional y a dormir que mañana hay que
madrugar.
Día 9º, miércoles 16 de noviembre
Kerman. Casa de huéspedes Kathoom
Son las cinco de la mañana cuando
salimos hacia los kaluts para disfrutar del amanecer en esa zona del desierto
donde también visitaremos el pequeño bosque de tamarisco que forman unas
colinas llamadas Nebka. Estos pequeños árboles entre 1 y 15 m de
altura, que forman densas arboledas o matas durante miles de años, su savia es
dulce y pegajosa y al caer al suelo y mezclase con la arena y las hojas forma
un auténtico ecosistema para insectos y otras formas de vida.
Después de ver el amanecer, nos despedimos de los
kaluts y regresamos al hostel para desayunar y salir para el oasis de Keshit no
sin antes visitar los Nebka que ya he comentado.
Keshit y Rayen serán los destinos para el día de
hoy después del amanecer en Lut y antes de volver a Kerman.
Después de revisar las construcciones antiguas y dar un paseo por
el antiguo pueblo abandonado regresamos al todoterreno y nos dirigimos hacia
Rayen.
El interés
por Rayen una pequeña ciudad de unos diez mil habitantes reside en una
fortaleza sasánida (segundo Imperio persa y el cuarto y último Estado iraní previo a la Conquista
musulmana)
Recorrimos por dentro la
ciudadela, subiendo a la terraza desde donde se obtiene una buena vista de la
fortaleza. También podemos ver la casa del gobernador de forma cuadrada con
cuatro torres redondas en las esquinas. En el interior hay varias salas que
incluyen la habitación del gobernador, su oficina, las salas para ceremonias
oficiales y para invitados.
En Kerman nos alojamos en una casa de huéspedes llamada
Khatoom que, aunque estaba todavía en obras reunía unas buenas condiciones para
descansar. Eso sí, después de que les dijera a los jóvenes del piso de arriba
que bajaran el volumen de voz, por 10 euros la noche.
Día 10º, jueves 17 de noviembre
Qeshm
Casa de huéspedes Aref
Después de desayunar , Hussein nos lleva a la estación y antes de despedirse se asegura que hemos tirado la arena del desierto que habíamos recogido para Natxo por si teníamos problemas en el aeropuerto. El viaje en autobús, que sale con retraso, hasta Bandar Abbas duró unas siete horas. Un paisaje casi invariablemente desértico o semidesértico y algún puerto de montaña se sucedía ante nuestros ojos hasta la llegada. En el autobús un oficial del ejército se ofreció a alojarnos en su casa a lo que renunciamos agradecidos. Ya en Bandar Abbas, un taxista parlanchin que, igual que todos conducía como un loco, nos llevó hasta el puerto donde un barco nos trasladaría a Qeshm y desde allí otro coche hasta la que sería nuestro hospedaje en esta isla situada en el estrecho de Ormuz.
La isla de Qeshm se encuentra a
unos pocos kilómetros de la costa meridional de Irán, enfrente de las ciudades
portuarias de Bandar Abbas y Bandar
Khamir.
Debido a su posición
geopolíticamente estratégica, cerca de la entrada al golfo Pérsico, ha sido
frecuentemente atacada por invasores, entre ellos elamitas, omeyas, abasíes así
como los portugueses y los británicos, cuyos estragos aún son evidentes. Según los documentos
históricos, Qeshm ha sido famosa como un centro de comercio y navegación. Su
economía floreció durante las épocas yamileh y búyida, pues barcos
mercantes navegaban entre ella y China, India y África.
Como curiosidad debemos saber que el famoso explorador William Baffin fue mortalmente herido en
Qeshm en 1622 durante una batalla contra las fuerzas portuguesas, en la que la isla fue ocupada por una coalición anglo-persa.
El homestay de Aref en el pueblo de
Quvei es una casa particular con una o dos habitaciones para huéspedes no en
exceso confortable pero suficiente para nosotros.
Día 11º, viernes 18 de noviembre
Qeshm
Casa de huéspedes Aref
Para aprovechar el día se impone una camina por la sucia playa y luego en autostop , que casi invariablemente es un taxi el que te para, hasta Dargahan un pueblo turístico local que parece un centro comercial en sí mismo. Creo que aquí comimos el helado más grande de nuestra vida.
La zona de pescadores se evidencia
muy pobre y la suciedad y casas a medio construir proliferan por esta región.
Regreso al pueblo en otro taxi que
no se conformó con el precio que el mismo nos había dicho y quería más. Como no
se lo dimos pues no nos llevó hasta el homestay. Por suerte tenía google maps y
pudimos llegar hasta la casa de Aref por aquel laberinto.
Día 12º, sábado 19 de noviembre
Ormuz
Es difícil cambiar dinero en esta
isla y andamos algo escasos. La salvación vino en forma de tarjeta de crédito
que el propio taxista, amigo de Aref, nos prestó, con pin incluido, para que
sacásemos el dinero que necesitáramos.
A nuestra llegada a Ormuz nos
esperaba, para recorrerla en su tuc tuc, el único habitante que sabía inglés en
la isla o casi.
Ormuz fue una antigua ciudad en la isla y estrecho del mismo nombre, en la entrada
al golfo Pérsico. El reino de Ormuz fue
durante los siglos X al XVII un reino ubicado dentro del golfo Pérsico y que se
extendía hasta el estrecho de Ormuz. El reino fue establecido por los príncipes
árabes en el siglo X y en 1262 vino a caer bajo la soberanía de Persia, antes
de convertirse en estado tributario del Imperio portugués.
Enseguida, acompañados de nuestro
pintoresco conductor recorremos la que los locales llaman la isla arco iris por
su variopinto colorido de los minerales que forman las montañas de sal, azufre,
cobre y otros minerales.
Así, vamos visitando los llamados
geositios de la isla como las montañas y cuevas de sal, la montaña de nieve
llamada así por su blancura que en realidad es sal, nada de nieve, el valle de
las estatuas, el valle amarillo debido al color del azufre. Todo Ormuz es un
geoparque en sí mismo y un importante punto estratégico por cuyo estrecho pasan
hasta 19 millones de barriles de petróleo al día. Un conflicto bélico en esa
zona podría cortar el suministro de petróleo a occidente.
Después de un interesante día
recorriendo Ormuz regresamos en ferry al punto de partida, Qeshm y a casa donde
llegamos a las cinco de la tarde.
Día 13, domingo
20 de noviembre
Homestay de Aref
Hasta hoy no habíamos podido
hacer una buena visita a Qeshm y es que Aref había estado ocupado obligándonos
a visitar primero Ormuz dejando Qeshm para el final.
El recorrido pasa por el llamado
valle de las estrellas llamado así por la leyenda de que cayó una estrella hace
miles de años y provocando las caprichosas formaciones que podemos contemplar
de 2 millones de años de antigüedad formadas en realidad por la erosión del
viento y la lluvia.
Después nos dirigimos a la pequeña localidad de Kani donde
cambiamos de vehiculo para llegar hasta las cuevas de sal, otro geositio que
merece la pena visitar.
La cueva de sal de Namakdan está considerado como uno de los mayores
conjuntos de cuevas de sal del mundo. Esta cueva fue localizada recientemente,
en el 2006 y realmente es digna de visitar aunque si quieres visitarla en su
totalidad deberás ir preparado pues tiene casi siete kilómetros. Es a día de
hoy la cueva de sal más larga del mundo.
A las 14,30 comemos en Kani en la casa de un pescador y
posteriormente visitamos los manglares. El manglar es un árbol curioso. Sus raíces tienen
forma de rodilla, aéreas, esponjosas y generalmente externas. La filtración en
la corteza del árbol permite que la planta absorba agua dulce mientras elimina
la sal.
Día 14, lunes
21 de noviembre
Salida en autobús para
Shiraz.
9 de la mañana. Aref nos gestiona los billetes y sin
necesidad de pasar al continente tomamos un autobús en Dargahan que nos llevará
directamente a Shiraz cruzando en el ferry por el lado de Bandar e Pol. Si te
fijas en gente, por aquí hay mucha gente de la india o Pakistani, más morenos y
con ropa india característica.
Seguimos atravesando zonas
semidesérticas y montañosas paran en Jahron sobre las 15,15 para descansar y
comer un pincho de pollo y algunos aperitivos.
En Shiraz nos vino a recoger Sima
con su padre
22 de noviembre
Tribu Cascai.
Nuestro experto
logista contactó con Bahman un guía de origen Cascai completamente implicado en
mejorar o mejor impedir que empeore la vida de estas tribus también llamadas Kashgai
de origen túrquico. Son nómadas que viven en las provincias de Fars, Juzestán y el sur de Isfahán, pero sobre todo alrededor
de la ciudad de Shiraz en Fars.
Son expertos además de cuidar
ganado, en hacer las mejores alfombras de Iran.
Día 16, miércoles
23 de noviembre
A las siete de
la mañana ya estamos desayunando en la casa de Sima. La casa es alquilada y la
habita una familia tipo, iraní. El padre un policía jubilado y la madre,
profesora de física ambos con un sueldo medio de unos 200 €. Muy poco para
pagar el alquiler y la vida en general por lo que tienen que buscarse la vida
con algunos extras como admitir turistas en casa y alguna otra cosa. No usan
los muebles y comen y duermen en el suelo como buenos iranís. Sima siempre
lleva pañuelo porque dice sentirse incomoda sin él. En cambio, la hija menor,
estudiante de medicina no lo lleva.
Aquí Ieltxu entabló relaciones con
la vice-embajadora española en Theeran, la segunda de a bordo y su acompañante
fotógrafo que resultó ser de Bilbao.
Enfilando para Persépolis, uno de
los platos fuertes de Shiraz.
Persépolis fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de la
ciudad de Shiraz. Su edificación comenzó en 521 a. C. por orden de Darío I y continuó
durante dos siglos, hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial de
la ciudad por Alejandro Magno en 331 a. C. Según
Plutarco, Diodoro Sículo y Quinto Curcio Rufo, la caída de Persépolis fue
seguida de la matanza de sus habitantes y del saqueo de sus riquezas. Los
escritos antiguos mencionan el arrepentimiento expresado más tarde por un
Alejandro apenado por su comportamiento.
En 1971 tuvieron lugar en Persépolis
ceremonias fastuosas durante tres días con motivo de la celebración
de los 2500 años de la monarquía. El sah Mohammad
Reza Pahlevi invitó
a numerosas personalidades internacionales. El fasto de las ceremonias, que
movilizaron más de 200 servidores venidos de Francia para los banquetes,
suscitó polémica en la prensa y contribuyó a empañar la imagen del sah. El
monto de los gastos fue evaluado en más de 22 millones de dólares, y la
financiación fue realizada en detrimento de otros proyectos urbanísticos o
sociales. Además, las fiestas fueron acompañadas por la represión de los
opositores al sah.
Después de la revolución iraní y con el fin de
erradicar una fuerte referencia cultural al período pre-islámico y a la monarquía, el ayatolá Sadeq Jaljalí intentó con sus partidarios
arrasar Persépolis por medio de buldóceres. La intervención de Nosratollah Amini, gobernador de la
provincia de Fars, y la movilización de
los habitantes de Shiraz, interponiéndose
delante de las máquinas, permitieron salvar el sitio de la destrucción.
(Wikipedia)
Un visor tridimensional nos
permitió hacernos una buena idea de cómo era realmente el conjunto de palacio. También
ayudó que la guía del museo hablase un español bastante bueno. Después de
descansar un rato y tomar un café en la cafetería del museo nos dispusimos a
coger un taxi para ir a Nasqh’e Rostan.
Naqsh I-Rustam es un sitio arqueológico situado a unos nueve kilómetros
al noroeste de Persépolis, Se
trata de una necrópolis que
contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves
en roca iraníes tallados en la roca, tanto de
la época sasánida y el cubo de Zoroastro
o Ka'ba-i-Zartosht, un edificio religioso zoroástrico muy
importante.
Naqsh I- Rustam es una pared rocosa
que tiene talladas cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con
bajorrelieves. Una de ellas, según las inscripciones que presenta, es la tumba de Darío I, y las otras tres, a ambos lados de la de Darío I, son las
de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, aunque no tienen ninguna
inscripción que permita identificarlas con certeza. En la montaña de detrás
de Persépolis hay otras dos tumbas semejantes,
pertenecientes probablemente a Artajerjes II y Artajerjes III, además de una tumba inacabada que
podría ser de Darío III,
el último rey de la dinastía aqueménida, que fue derrocado por Alejandro Magno.
Regresamos a Shiraz donde cenamos
con Mahan, una joven iraní nada afín al régimen que nos hizo partícipes de la
que quizás sea el auténtico sentir del pueblo frente a un gobierno criminal que
mientras por un lado afirman ser servidores de dios por el otro ejecutan sin
contemplaciones a manifestantes y hacen desaparecer las riquezas del pueblo
iraní para sus intereses personales.
Día 17, jueves
24 de noviembre
Hotel Asemán
Aseman Airlines nos lleva desde
Shiraz hasta Sari capital de la provincia de Mazandarán,
ubicada en el norte de Irán, entre las laderas septentrionales
de los montes Elbruz y la
costa meridional del mar Caspio. Su población está calculada en
261.293 habitantes en 2006. La ciudad fue fundada durante el período sasánida.
Desde el avión podemos contemplar
los montes Elbruz, una cordillera al
norte de Irán, que se extiende desde
los límites de Armenia hasta
el mar Caspio, y termina en los límites
de Turkmenistán y Afganistán y su mayor altura, el monte Damavand con 5610 m de altitud
destacando muy por encima de los demás picos.
Por fin llegamos a Sari capital de
la región y para las 13,30 estamos en el hotel Asemán Shar que, al principio
nos pareció demasiado lujoso. Los dos logistas después de un regateo y ver la
habitación decidieron que nos podíamos permitir un pequeño lujillo y accedieron
a pagar 50€ la noche. El Asemán es un hotel de estilo europeo al lado de un
gran bosque que después de dejar las mochilas en la habitación y descansar un
poco nos dedicamos a recorrer.
Recorremos el bosque durante varias
horas con el gusto de volver a ver una zona verde y con robles grandes como los
de nuestra tierra, pero con una bellota grande y alargada y hojas parecidas al
castaño. Se trata del Quercus
castaneiforme y su compañero el Quercus
macranthera, roble de Persia o roble del caucaso.
La verdad es que, andando, andando
decidimos hacer autostop y aunque yo era un poco escéptico, con cogió el primer
conductor que nos vio y con tan buena suerte que su hermana había vivido y
trabajado en España. Merane nos invitó a merendar a su casa y nos costó
convencerla de que no podíamos quedarnos a dormir porque ya habíamos pagado el
hotel. Su hermano Alí, el que nos recogió, su padre y ella misma nos acogieron
como si fuéramos su familia dejándonos una sensación increíblemente agradable.
Día 18, viernes
25 de noviembre
Homestay en Cheker Ata
Bahalke
Un snap nos
lleva hasta la estación de autobuses, pero, al no haber autobús para Gombad-e Qabus
acordamos, gracias a Merane que hacía de interprete por teléfono, que él mismo
nos llevase hasta Gombad-e Qabus y eso fue lo que pasó.
En esta ciudad
se encuentra una torre con techo cónico de más de mil años de antigüedad
construida por la dinastía Ziyárida, un pueblo
denominado dailamita que duro desde el 928 hasta el 1043.
Después de
descansar en un local comiendo una pizza y un té salimos a echar un vistazo a
la torre y después de recoger las mochilas que, amablemente nos habían guardado
en el local, nos dispusimos a hacer auto stop a ver si había suerte ante la
falta de transporte para llegar a nuestro destino: la casa de huéspedes de Isan
dadi en Cheker Ata Bahalke.
La suerte no nos
abandona y un microbús de guías vacío nos para y nos lleva hasta la misma
puerta de Isan Dadi ecolodge.
Yasar, el hijo,
Mahin, la madre, Isan, el padre y Mannan el hermano mayor nos acogen como si
fuéramos de la familia.
Lo primero que
hicimos fue ir a ver una boda local a cuyos invitados ya habíamos visto por la
ciudad armando bulla y que yo creía que eran unos manifestantes contra el
gobierno. Error. Eran unos juerguistas de celebración que conducían como locos
sacando los cuerpos por las ventanillas de los coches.
Despues, sentados
en torno al fuego que hicieron dentro de la yurta que tienen fuera de la casa
Ieltxu y Yasar, un chaval de 12 años que dominaba el inglés y algún que otro
idioma más, conversaron durante largo rato. Ieltxu nos trasladaba lo que Yasar
le decía mientras tomábamos una infusión de hojas de limón. Poco a poco la
noche fue cayendo dándonos la sensación de que estábamos en un campamento de
nómadas de la estepa iraní.
Día 19, sábado
26 de noviembre
Isan Dadi ecolodge
A pesar de todo, el sitio es cómodo y pasamos
bien la noche. A las ocho, desayuno familiar a base de té, leche, mermelada,
miel, nata cuajada y pan iraní recién hecho.
El objetivo de hoy es la visita al cementerio de
Khaled Nabi.
El cementerio
Khalid Nabi "Cementerio del profeta
Khaled") es un cementerio en la provincia de Golestán , en el noreste
de Irán , cerca de la
frontera con Turkmenistán , aproximadamente a 60 kilómetros (40
millas) al noreste de la ciudad de Gonbad-e Kavous , en las colinas
Gokcheh Dagh de Turkmenistán Sahra . Está situado principalmente
en una cadena montañosa a aproximadamente 1 km de distancia del mausoleo
llamado "Khaled Nabi", quien según la tradición oral de los
turcomanos Yomut fue un profeta preislámico y cuyo
mausoleo es visitado por ellos en peregrinación junto con el vecino de Ata
Chofun ("Padre Pastor"), su yerno. 600 piedras verticales se
encuentran repartidas en varios lugares. Aproximadamente la mitad de ellos
están en la cresta que él llama "Meseta Alta". Al sur y al sureste
hay pequeños grupos de piedras en varias otras crestas y montículos. A
cierta distancia hay otro grupo de unas 150 piedras que se distribuyen en una
amplia zona
Regresamos al ecolodge a las 13,45 y después de
comer visitamos a unas vecinas que han comenzado a trabajar en una alfombra que
iba a ser enviada a Alemania. Té y risas sentados en el suelo de aquellas
amables mujeres deseosas de compartir su tiempo con unos viajeros extranjeros.
Día 20, domingo
27 de noviembre
Qarangi-ye-jangal (Bosque oscuro)
Había que encontrar un alojamiento en
el Golestan después de pasar dos noches en el alojamiento de Isan Dadi. Y ese
nos lo proporcionaron los mismos que nos recogieron en la carretera haciendo
autostop en Gombat y nos llevaron hasta Cheker Ata.
El pueblo está a 80 kilómetros al oeste de Gombad-e Kavus en
un entorno rural bastante abandonado del gobierno con una escuela en construcción
que, al parecer depende más de la caridad de algún rico que de las autoridades.
Moein se desvivió por hacer que sus primeros visitantes
extranjeros nos sintiéramos bien ofreciéndonos té nada más llegar, encendiendo
el fuego en la yurta y sirviéndonos una especie de empanadas rellenas de
verdura y de carne antes de salir a recorrer los montes de la zona a buscar
caballos salvajes.
Subimos en el coche de su amigo que yo pensé que se iba a
desarmar recorriendo el monte pero milagrosamente y a pesar de perdernos en la
niebla no se deshizo y nos trajo de vuelta al anochecer al pueblo.
Día 21, lunes
28 de noviembre
Khayamhotel
Gorgan
Después de un desayuno tradicional
sobre las 7,30 salimos para Gorgan atravesando de camino el parque Golestan y
visitando su museo que parecía haber tenido mejores momentos y que ahora lucía
un tanto descuidado, el gran muro de Gorgan de la era sasánida que tiene 195 km de largo y de
6 a 10 m de ancho, y cuenta con más de 30 fortalezas espaciadas
a intervalos de entre 10 y 50 km. Solo es superado por los sistemas
de murallas de la Gran Muralla China como
edificación más larga de un único segmento y como muro defensivo más largo que
existe, la cascada Loveh y un sitio llamado Asif ibn barkhia
donde hay un cementerio y una mezquita donde una anciana en un estado de trance
o locura
Se cree que Asif bin
Barkhiyā ( árabe : عاصف بن برخيا ) es la figura de las escrituras islámicas que llevó el trono de la reina de
Saba al rey Salomón "... en un abrir y cerrar de ojos". Acreditado con el
papel de visir de la corte , [1] [2] es una
historia contada ocasionalmente en la tradición del Medio Oriente , [3] pero quizás
más en círculos ocultistas . La figura en sí está en gran parte sin explicar, ya que se
encuentran muy pocas referencias a él en los textos clásicos que no sean a
través de términos sutiles en el Capítulo 27 del Corán.. Sin embargo, aparece en varios libros que tratan sobre el ocultismo
islámico o Ruhaniyya , y
en uno que parece atribuirse directamente a él (titulado al-Ajnas ). De la misma manera,
a lo largo de los siglos fue eminentemente reverenciado por las
tradiciones exegéticas
coránicas, donde los poderes que
poseía estaban asociados al inefable Nombre de Allah (Wikipedia)
era atendida por
varias mujeres que la rodeaban.
Gorgán o Gurgān está a unos 150 kilómetros al oeste del parque
nacional de Golestán y es la capital de la provincia de Golestán. Está aproximadamente a 400 kilómetros
de Teherán. En 2005 tenía
una población estimada de 241.177 habitantes. La ciudad tiene un aeropuerto
regional y varias universidades.
Día 22, martes
29 de noviembre
Khayamhotel
Gorgan
Nos acercamos a la estación del tren
de Bandar para ver los horarios ya que la vuelta la hicimos en tren y después
un largo paseo hasta la costa donde había un mercadillo tamaño familiar
cubierto y muchos tenderetes donde te hacían fotografías vestidos con el traje
típico. Por cierto, que uno de los
comerciantes ya nos había visto en instagran. Nuestra fama se extendía.
Justo al borde de los embarcaderos hay un café
bastante pintoresco donde descansamos tomándonos un té para después regresar
recorriendo un paseo sin terminar a la orilla del mar aunque separado de este
por un gran espacio de marismas.
Es una zona bastante degradada donde
parece que tampoco llega el presupuesto de los líderes de este país.
Así, andando, andando llega la hora de
comer y lo hacemos pidiendo unas pizzas (el plato que no falla) en pequeño
local con cuatro mesas de la ciudad.
Volvemos en tren a la ciudad de gratis pues no nos quisieron cobrar en metálico los 10 centimos cada uno que costaba el viaje. Eso ya nos ha pasado más veces como en el metro en Theeran.
Día 23, miercoles
30 de noviembre
A las 11 en el aeropuerto de Gorgán ya
que a las 13,10 sale el vuelo hacia la capital de Iran.
Vuelo Gorgan Teheran
A partir de aquí comienza el fin del
viaje por Irán recorriendo en metro la distancia que nos separa del aeropuerto
internacional Jomeini.
Como el metro estaba abarrotado y no
teníamos prisa pues esperamos en la estación tranquilamente hasta que los
siguientes trenes traían los vagones más vacios.
Después, la espera hasta las dos de la
mañana del día 24 tras comprobar que por un fallo en las comunicaciones habían
suspendido el vuelo, pero, de nuevo, nuestro logista Ieltxu estuvo rápido y hablando con un agente
local de Lufthansa se solucionó el problema y aunque nuestro vuelo había sido
atrasado hasta el día siguiente pudimos coger un avión a Franfurk vía Viena.
Resumen del viaje:
Un viaje diferente a los que hemos hecho hasta ahora pues la organización ha sido hecha sobre la marcha día a día.
Hasta la Próxima
No hay comentarios:
Publicar un comentario