DIARIO DE OMAN

 

DIARIO DE OMAN

 

Este año año el destino ha querido que conozcamos un poco de un país casi inexistente en occidente excepto por el papel de mediador geopolítico en el genocidio de Israel con los palestinos. Un país vecino de Emiratos Árabes Unidos (EAU), al noroeste. Arabia Saudita, al oeste. La mayor parte de esta frontera atraviesa el desierto del Rub al-Jali y Yemen, al suroeste.

Omán es el país que mejor ha sabido preservar la esencia tradicional del mundo árabe. A diferencia de los horizontes de rascacielos de cristal de los países vecinos, Omán se define por sus fortalezas de adobe, sus mercados de incienso y una arquitectura de baja altura que respeta el paisaje.

• Es un lugar donde las Montañas Al Hajar (cuyos picos parecen paredes de roca desnuda) caen directamente hacia fiordos de aguas cristalinas en el norte, mientras que en el sur, la región de Salalah se transforma en un oasis verde tropical durante el monzón (Khareef).
• La Tierra del Incienso: Históricamente, Omán fue el centro del comercio de incienso, lo que le otorga una atmósfera aromática y mística que aún se siente en los zocos de Mascate o Salalah.
• Hospitalidad Serena: Su gente es conocida por una amabilidad genuina y un ritmo de vida más pausado, profundamente ligado al mar y al desierto.

Mientras otros países compiten por el edificio más alto, Omán se enorgullece de su diversidad geológica; es uno de los pocos lugares del mundo donde la corteza terrestre (el manto) es visible sobre la superficie.

Nosotros comenzamos a explorarlo por la capital, Mascate.

Día 1, 10 de diciembre, miércoles.

Hotel Sea perl

Antes de salir del aeropuerto  sacamos dinero local que cotiza casi al doble que el euro y alquilamos un todoterreno concretamente un Nissan exterra, un cacharro que hace las delicias de nuestro chofer privado y traductor incombustible, Mucho me temo que algo quiere hacer con un vehículo de semejante potencia. Miedo me da.

Lo primero que nos llama la atención es que todo el mundo va vestido igual. Llevan una túnica blanca llamada dishdasha y la llevan todos los que son omanís. Las mujeres en la capital, aunque se cubren la cabeza no van tan tapadas como en el sur, Salalah, que la mayoría van con Nikab negro con algunos adornos.

Y es que aquí se profesa una rama del islam llamada Ibadismo. Es una rama del islam muy particular ya que no es ni suní ni chií. De hecho, Omán es el único país del mundo donde esta rama del islam es la mayoría. La diferencia de los Ibadies con los sunis o chiis es fundamental para el desarrollo del país. Una de las características principales de esta fe es su tolerancia extrema. Los ibadíes creen que nadie tiene el "monopolio" de la verdad religiosa. Esto ha convertido a Omán en un país muy pacífico y mediador:

·        En las mezquitas de Omán, suníes, chiíes e ibadíes suelen rezar juntos sin problemas.

·        Su teología evita el extremismo y promueve la coexistencia con otras religiones (hay iglesias y templos hindúes en el país).

Esta mentalidad religiosa influye directamente en su política. Omán es conocido como la "Suiza de Oriente Medio" porque mantiene relaciones cordiales tanto con Irán como con Estados Unidos y Arabia Saudita, actuando frecuentemente como mediador silencioso en conflictos regionales.

Lo primero que hicimos, casi siempre lo hacemos es buscar una oficina de turismo para que nos informen un poco por dónde empezar a movernos. Así es como nos metemos en un edificio enorme que ponía algo así como ministerio de turismo. Y eso es lo que era, efectivamente. Allí preguntamos y un señor vestido a la usanza tradicional departió amablemente con Ieltxu para después encargar a un empleado que nos trajese unos obsequios. Haciendo gala de la hospitalidad que he comentado antes nos hizo sentar hasta que el empleado nos trajo unos mapas, libretas, bolis, etc., en tres bolsas de esas de llevar al hombro.

Así pues, comenzamos con la visita de Mascate empezando por la ópera y la mezquita del sultan Qabush, aquí todo tiene l nombre del sultan Qabus.

La Royal Opera House Muscat (ROHM) no es solo un teatro, es el símbolo máximo del renacimiento cultural de Omán y, sin duda, uno de los edificios más bellos y tecnológicamente avanzados de todo Oriente Medio. La ópera fue construida por orden directa del difunto Sultán Qaboos bin Said, quien era un gran apasionado de la música clásica y el órgano. Se inauguró en 2011, convirtiendo a Omán en el primer país de la región del Golfo en tener un centro dedicado a las artes musicales de este nivel.

El edificio es una obra maestra de la arquitectura omaní contemporánea. Está revestido de mármol rosa del desierto (traído de las propias canteras de Omán). El interior es un despliegue de artesanía, madera de teca tallada a mano con diseños geométricos, techos decorados con pan de oro y cristales de Swarovski. Posee un órgano de tubos masivo (uno de los más grandes del mundo en un teatro de ópera) que está integrado de forma espectacular en el escenario.

Pero lo que realmente sorprende es su versatilidad tiene un Escenario móvil por lo que el auditorio puede transformarse de un teatro de ópera tradicional (con foso para orquesta) a una sala de conciertos acústica simplemente moviendo secciones enteras de la estructura interna. También tiene Pantallas de traducción: Fue la primera ópera en el mundo en instalar el sistema Mode21, que son pantallas táctiles individuales en cada asiento para seguir los subtítulos en varios idiomas.

La programación de la ROHM es muy diversa. No solo presenta óperas famosas (como Aida o La Traviata), sino también:

·        Espectáculos de ballet y danza contemporánea.

·        Música tradicional árabe y conciertos de estrellas del mundo islámico.

·        Jazz y músicas del mundo.

Son estrictos con la etiqueta. Para las funciones nocturnas, los hombres suelen vestir traje o la dishdasha formal con el turbante massar, y las mujeres visten de gala (siempre cubriendo hombros como señal de respeto a la cultura local).

Después, a bordo de nuestro monstruo nos dirigimos a Mutrah para visitar el zoco y el lugar.  El zoco no tiene nada que ver con los que hemos visto en otros lugares musulmanes como Erbil, Irán, Estambul o incluso Marruecos, Es mucho más pequeño y menos abarrotado. Por cierto, el parking al lado del zoco es de pago; olvidamos pagar y nos pusieron la nota por morosos.

Dia 2, jueves

11 de diciembre

La mezquita del sultan Qaboosh es impresionante. La Gran Mezquita del Sultán Qaboos en Mascate (Omán) no es solo un lugar de oración, es una de las obras maestras de la arquitectura islámica moderna más impresionantes del mundo.

Fue un regalo del Sultán Qaboos a la nación para celebrar sus 30 años en el trono y se inauguró en 2001.

• La Alfombra Gigante: Durante años fue la más grande del mundo. Es una sola pieza tejida a mano por 600 mujeres iraníes durante 4 años. Tiene 1,700 millones de nudos, pesa 21 toneladas y cubre todo el salón de oración principal.
• La Lámpara de Cristal: En el centro de la cúpula cuelga una lámpara de cristales de Swarovski de 14 metros de altura y 8.5 toneladas de peso. Está bañada en oro de 24 quilates y tiene 1,122 bombillas.
• Capacidad: Puede albergar hasta 20,000 fieles en total (sumando el salón principal, el de mujeres y los patios exteriores).

• Materiales: Está construida con 300,000 toneladas de arenisca de la India. Sus muros interiores están revestidos de mármol de Carrara y gris.

Ya son las 12,30 cuando nos dirigimos a ver el fuerte de Nakhal. el Fuerte de Nakhal  es el símbolo de su fuerza histórica y su ingenio militar.

Es uno de los fuertes más fotogénicos y visitados del país, principalmente porque parece brotar directamente de la roca sobre la que está construido, a los pies de las montañas del Jebel Nakhal por eso su planta es irregular adaptándose a la montaña que le rodea.

El fuerte ha pasado por tres grandes etapas:

1.     Orígenes Preislámicos (Hace más de 1,500 años): Se cree que los primeros cimientos fueron puestos por los Sasánidas (persas) o tribus locales antes de la llegada del Islam. Era apenas una pequeña fortificación sobre la roca.

2.     La Dinastía Ya'aruba (Siglo XVII): Fue esta dinastía la que reconstruyó y amplió seriamente el fuerte. Ellos fueron quienes expulsaron a los portugueses de Omán y necesitaban consolidar su poder en el interior del país.

3.     El Imán Said bin Sultan (1834): Él le dio su aspecto actual. Construyó las torres redondas y la puerta principal reforzada que vemos hoy en día.

4.     Sultán Qaboos (1990): Realizó la restauración moderna definitiva para convertirlo en el museo y monumento nacional que es ahora.

El fuerte tiene unos agujeros por donde se vertia el aceite hirviendo a los que lograban traspasar sus puertas. Fue construido para controlar las rutas comerciales de caravanas de incienso, dátiles y demás cosas hasta el puerto de Mascate.

Llegamos hasta el fuerte de Al Rustag pero como lo encontramos cerrado por obras ns acercamos hasta Al Hazm.

Después de comer un plato de arroz con pollo en un pequeño local llegamos a Al Hazm que fue construido en 1708 por el Imán Sultan bin Saif II, de la dinastía Ya'aruba. Este fuerte no tiene las vigas de madera típicas en los techos de otros edificios de la época; sus techos están sostenidos por arcos de piedra masivos, lo cual es una proeza de ingeniería para el siglo XVIII.

La puerta principal es una obra maestra de madera traída de la India, con grabados extremadamente detallados de versículos del Corán y flores.

Al igual que en Nakhal, tiene ranuras sobre las puertas para verter jarabe de dátiles hirviendo sobre los atacantes. El jarabe era más efectivo que el aceite porque se pegaba a la piel y a la armadura.

 Cuenta con una red de túneles secretos que conectan diferentes partes del edificio para permitir huidas o movimientos de tropas durante un asedio y un canal de agua real (falaj) que todavía fluye hoy, proporcionando agua fresca y refrigeración natural al edificio.

A las siete ya estamos de vuelta a la habitación donde nos relajamos para ver la serie

 “ para toda la humanidad”.

 

Dia 3, viernes

12 de diciembre

Hotel Bahla

Omán es un país caro con una moneda fuerte ya que el rial omaní equivale a a 2,21 euros sin embargo en los pueblos y en un sitio para locales se puede comer barato ya que por 3,30 riales comimos pollo con arroz los tres.

En un pueblo llamado Fanja visitamos una especie de casa rural pero no nos pareció más atractiva que un bonito sitio para turistas asi que seguimos camino hasta Nizwa.

Según las guias Nizwa es el corazón cultural y religioso de Omán. Fue la capital del país en los siglos VI y VII, y hoy es famosa por ser la ciudad con más "alma" tradicional. Sin embargo a nosotros nos pareció turística en exceso y su fuerte demasiado masificado.

El Fuerte de Nizwa tiene una gigantesca torre circular, la más grande de la Península Arábiga (36 metros de diámetro).  El fuerte fue diseñado para ser inexpugnable. Tiene 24 aberturas para cañones que cubren los 360 grados y "pozos" secretos detrás de las puertas por donde lanzaban agua hirviendo o miel de dátiles a los invasores. desde lo alto de la torre podemos ver una panorámica de la ciudad, un mar de palmeras verdes rodeado por las áridas y las espectaculares montañas del Jebel Akhdar.

Con esto dejamos Nizwa para ascender un puerto de montaña hasta un mirador a 2.090 m. de altura y posteriormente bajar al Wadi Bani Habib donde comemos en el lecho del rio lo que hemos trapiñado en el desayuno.

Wadi Bani Habib es un pueblo abandonado situado en la meseta de Saiq, en las montañas de Jebel Akhdar (la "Montaña Verde"). Es uno de los destinos más icónicos del país para quienes buscan historia, arquitectura tradicional y paisajes naturales impresionantes. Aquí tienes los detalles clave: Lo que hace especial a este pueblo fantasma son las ruinas de las casas construidas con piedra y barro que se aferran a las laderas del cañón. El pueblo fue abandonado hace décadas cuando los residentes se mudaron a viviendas más modernas con mejores servicios.

Dia 4, Sabado

13 de diciembre.

Layali Camp.

Comenzamos el itinerario con la visita de Al Hamra un pueblo antiguo con muchas casas abandonadas para después llegar hasta Misfat Al Abriyeen un pueblo en la montaña donde tomamos un zumo en una de sus terrazas. Es bastante turístico porque es muy bonito con calles estrechas y rodeado de montañas. Después llegamos hasta Ibra, el pueblo entrada al desierto Wahiba Sands, aquí desinflamos las ruedas del coche lo suficiente para poder circular por las arenas. Nuestro destino es Layali camp, un campamento en el interior del desierto. Lui nos viene a buscar para guiarnos hasta el camping.

Es difícil sustraerse a una noche en el desierto; lo hicimos en el Namib, en  Iran, en la India y ahora en Omar. Cada desierto es diferente y tiene sus particularidades los mismo que los campamentos. Este es realmente cómodo y se parece a un pequeño hotel en una tienda de campaña con wc interior y agua corriente. El campamento tiene un comedor y te permite disfrutar del silencio y la soledad del desierto con las comodidades de un pequeño hotelito.

Tumbarse en la arena mirando las estrellas con un silencio absoluto es una experiencia única. La temperatura es mucho más suave que en el desierto de Lut o incluso que en la tienda de campaña instalada en el techo del Toyota Hilux en Namibia.

Ieltxu, nuestro superconductor está empeñado en atravesar el desierto con el todoterreno asi que la cena en el desierto se parece mucho a una cena de negocios donde Ieltxu y Amour el guía, acuerdan el precio de la travesía del desierto. Negociación que es difícil porque los omanís no son de regatear mucho; nuestro gran explorador llega a un acuerdo y debió ser bueno porque el jefe del camping le felicitó más tarde por haber logrado rebajar el precio.

Pasamos la noche y al día siguiente nos dirigimos al interior del Wahiba Sand.

 

Dia 5, domingo

14 de diciembre.

Alojamiento en Bar al Hakman

 

La travesía por el desierto de Wahiba conduciendo tú mismo supongo que es la ilusión de alguien que le encanta conducir. Ieltxu ya lo había hecho en Namibia y el coche se quedó atascado en las arenas por eso, por seguridad, es necesario viajar siempre acompañado ya que perderse en este lugar podría resultar un problema difícil de resolver.

El Sharqiya Sands (conocido popularmente como Wahiba Sands por la tribu beduina de los Bani Wahiba) es el desierto más famoso de Omán y uno de los paisajes más espectaculares de la Península Arábiga. El desierto tiene unos 180 km de norte a sur y 80 km de este a oeste. No es tan grande como otros por lo que es más fácil de atravesar sin correr un riesgo excesivo, además alberga en su interior zorros, lagartos y gacelas además de asentamientos de beduinos como Al Tahaim en el extremo sur.  Aquí viven familias beduinas que se dedican principalmente a la cría de camellos de carreras y, debido a la cercanía con la costa, también a la pesca estacional.

No encontrarás grandes hoteles de lujo aquí, sino campamentos móviles o pequeñas casas de bloques de las familias locales.

Al fin salimos del desierto para llegar a la carretera, repostar en Khowimah punto final o de descanso para quienes realizan la gran travesía del desierto de Wahiba Sands de norte a sur, pero nosotros proseguimos hasta Bar Al Hikman.

Para llegar a Bar Al Hikman, en Omán, se debe atravesar una vasta y espectacular llanura desértica conocida localmente como sabkha (o sabkha costera).

Esta zona es una de las llanuras salinas más grandes de la Península Arábiga y tiene características muy particulares:

• Naturaleza del terreno: Es una llanura de sal y lodo que se extiende por unos 30 a 40 kilómetros antes de llegar a la costa. Cuando está seca, la superficie es dura como el cemento, pero si llueve o sube la marea, se convierte en un terreno extremadamente traicionero y lodoso donde los vehículos pueden quedar atrapados fácilmente.

• Paisaje "lunar": Muchos viajeros describen el cruce como una experiencia de otro mundo debido a su blancura deslumbrante y su horizonte infinito, donde la falta de puntos de referencia hace que el uso de GPS sea casi obligatorio.

• Ubicación: Se encuentra en la gobernación de Al Wusta, cerca de la ciudad de Mahout.

Bar Al Hikman es conocido como las "Maldivas de Omán" y es, para muchos, el secreto mejor guardado del país.

A diferencia de las arenas naranjas de Wahiba Sands, Bar Al Hikman es una península de arenas blancas coralinas y salinas (sabkhas).

Lo más impresionante son sus lagunas de agua cristalina y color turquesa intenso que contrastan con la blancura del suelo. Cuando la marea sube, el agua inunda zonas bajas creando espejos de agua que parecen no tener fin.  Es una de las paradas más importantes del mundo para las aves migratorias. Puedes ver miles de flamencos, garzas y otras especies que se alimentan en las lagunas.

El alojamiento no puede decirse que sea el Hilton pero a nosotros nos vale. Es una especie de palafito con la cocina, el comedor y la habitación en altura ya que la marea sube y puede haber un eventual riesgo de que llegue hasta el temblequeante edificio, pero las vistas que nos ofrece son impresionantes y el mencionado hotel de lujo no puede ni soñarlas.

Pasamos el tiempo paseando por la preciosa playa de arena blanca debido al coral u holgazanear debajo de la estructura mientras contemplamos las garzas y otros pájaros que se afanan en devorar todos los cangrejos que pueden.

Por la noche después de cenar volvemos a contemplar el suelo estrellado y acompañar nuestro guía Amour y sus amigos que han encendido un fuego para cocinar la cena.

Despues intentamos dormir en una habitación por la que se cuela el aire por mil rendijas además de oir el sonido de la pequeñas olas que se forman en la orilla.

Hasta mañana.

 

Dia 6, lunes

15 de diciembre.

Hotel Turtle guest house

Ras al Hadd es el punto más oriental de la Península Arábiga, el lugar donde "sale el sol primero" en todo el mundo árabe. Es un cabo estratégico donde las aguas del Golfo de Omán se encuentran con el Mar Arábigo.

Ras al Hadd es el punto más oriental de la Península Arábiga, el lugar donde "sale el sol primero" en todo el mundo árabe. Es un cabo estratégico donde las aguas del Golfo de Omán se encuentran con el Mar Arábigo.

 El Santuario de las Tortugas Verdes Es mundialmente famoso por ser uno de los lugares de anidación más importantes de la tortuga verde (Chelonia mydas).

·        Aunque la reserva principal está en la vecina Ras al Jinz (a unos 15 minutos), las tortugas también llegan a las playas de Ras al Hadd.

·        Miles de tortugas viajan cada año desde las costas de África para desovar en estas arenas. Es posible verlas durante todo el año, aunque la temporada alta es entre junio y agosto.

Y allí estábamos, viendo como la mama tortuga enterraba los huevos para mantenerlos a salvo primero de los zorros que escavan los hoyos para comerlos, cangrejos excavadores y luego, al nacer, las gaviotas y otras aves cazan a las tortuguitas.

Las aguas de la playa brillan gracias a un fenómeno llamado bioluminiscencia producido por un alga llamada dinoflagelados que poseen una molécula llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa. Cuando el agua se agita (por una ola, un pez nadando o tu pie al caminar), se produce una reacción química que libera energía en forma de luz fría. Se cree que es un mecanismo de defensa. Al brillar, "asustan" a sus depredadores o actúan como una alarma, atrayendo a animales más grandes que se comerán al depredador que está intentando comerse al plancton.

  

Dia 7, martes

16 de diciembre.

Als Humukh guest house

Salimos hacia el sur para visitar la playa rosa. Otra playa diferente donde vemos en la arena huevos de tortuga, peces globo, etc. Cen la únicas gotas de lluvia de todas las vacaciones; dos gotas claro.

Proseguimos hasta el faro de Al Ayjah que no fue construido como un faro, sino como una torre de defensa por los portugueses durante su presencia en la región (alrededor del siglo XVI) para proteger la entrada a la laguna de Sur.

Cerca del faro encontramos tres Torres de Vigilancia que también servían de guía y defensa y los Astilleros de Dhows: Sur es el único lugar en Omán donde todavía se construyen estos barcos de madera de forma artesanal.

Nos dirigimos a ver las ruinas de Bibi Maryam,  un mausoleo muy bien conservado de la antigua ciudad de Qalhat, en Omán. Este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018.

La teoría más aceptada históricamente es que Bibi Maryam fue una poderosa gobernante de Qalhat durante el siglo XIV, bajo el reinado de los príncipes de Ormuz. Se dice que administró la ciudad mientras su esposo, Baha al-Din Ayaz, gobernaba otras regiones, y continuó haciéndolo tras la muerte de este. Entre los siglos XI y XV, Qalhat fue un puerto clave que conectaba Arabia con África, India y China.

Seguimos el viaje hasta Wadi Shab. Un barquero te cruza hasta el sendero por un rial pero la cantidad de turistas no hizo el paseo muy agradable aunque es un sitio muy bonito. Está muy cerca de otro wadi famoso, el Wadi Tiwi, y del Bimmah Sinkhole , un enorme cráter con agua turquesa que también visitamos.

El Bimmah Sinkhole (conocido localmente como Hawiyyat Najm) es otra de las maravillas naturales que no puedes perderte en la ruta entre Mascate y Sur. Es un enorme cráter natural lleno de agua cristalina que combina el azul turquesa con el verde esmeralda. Según la leyenda local, el agujero se formó por el impacto de un meteorito. Sin embargo, los geólogos han confirmado que es un fenómeno natural provocado por la erosión del agua subterránea que causó el colapso de la capa superior de caliza.

Al Shamukh es un hotel que está muy bien. Es tranquilo y puedes cocinar tu desayuno y comida con los ingredientes que hay en la nevera por cortesía del hotel y tiene unas vistas espectaculares al mar y la montaña.

 

Dias 8, 9,10,11 miércoles, jueves, viernes, sabado

17,18,19,20 de diciembre.

Bristol Hotel en Salalah

Salalah es un mundo completamente distinto. Está en la región de Dhofar, al sur del país, y es famosa por ser la Tierra del Incienso y por un fenómeno climático llamado Khareef.

Mientras el resto de la Península Arábiga se achicharra a 45°C en verano, Salalah se vuelve verde esmeralda.  De finales de junio a principios de septiembre el monzón trae niebla, llovizna constante y temperaturas frescas (unos 25°C). El desierto florece, las montañas se cubren de pasto y surgen cascadas por todas partes. Es el momento en que los turistas de todo el Golfo viajan allí para "ver la lluvia".

Ya en el vuelo pudimos comprobar que la gente del sur es más conservadora. Las mujeres, casi en su mayoría llevan abaya negra y nikab, la prenda que les cubre casi por entero excepto los ojos.

En el sur, la estructura social está fuertemente basada en el sistema de tribus. Los vínculos familiares y los códigos de honor tribal tienen un peso muy grande en la vida diaria. Mientras que Mascate es un "crisol" de personas de todo el país y expatriados, en Salalah y sus alrededores, las raíces locales están muy preservadas. Para los hombres el uso de la dishdasha (túnica blanca) es obligatorio en el ámbito social, pero en el sur, los estilos de los turbantes y el uso del khanjar (daga tradicional) en eventos son símbolos de identidad que se cuidan con mucho celo.

Asi mismo los habitantes del sur son famosos en todo Omán por su hospitalidad.

Alquilamos un coche normal a la salida del aeropuerto y nos dirigimos hacia el hotel Bristol, un hotel de estilo occidental un poco decadente pero excelente y después de instalarnos comenzamos a visitar Salalah comenzando por la mezquita y después el parque arqueológico de Al Baleed.

Al Baleed fue la antigua ciudad portuaria de Zafar, un centro neurálgico del comercio de incienso entre los siglos VIII y XVI. Su ubicación estratégica permitía conectar Arabia con India, China y Europa. Personajes históricos como Marco Polo e Ibn Battuta visitaron este próspero puerto y dejaron constancia de su importancia.

la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, que es el monumento religioso más emblemático del sur de Omán. A diferencia de la mezquita de Mascate (que es colosal y más famosa internacionalmente), la de Salalah tiene un aire más íntimo pero igualmente majestuoso. Destaca por sus dos grandes cúpulas y sus dos minaretes gemelos que se elevan sobre el centro de la ciudad. El edificio está revestido de mármol blanco que brilla intensamente bajo el sol de Dhofar.

Las playas de Salalah son radicalmente distintas a las del resto de Omán. Tienen un aire tropical que les ha ganado el apodo del "Caribe de Oriente Medio", especialmente por sus hileras de cocoteros y bananos que llegan casi hasta la arena. Un descanso tomando unos zumos en la de Al Mughsail nos viene muy bien.

Proseguimos la visita circulando hacia Khor Rori. Khor Rori (también conocida como la antigua ciudad de Sumhuram) es uno de los lugares más fascinantes y pintorescos del sur de Omán. Se encuentra a unos 35-40 km al este de Salalah, cerca de Taqah, y es una parada obligatoria si te interesa la historia y los paisajes naturales.

Khor Rori fue un puerto fortificado fundado en el siglo III a.C. y fue el centro neurálgico para la exportación del incienso hacia el Mediterráneo, la India y más allá. Es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

 Existe una creencia popular que vincula este puerto con el palacio de la Reina de Saba, lo que le añade un aura de misterio.

 Al pasear por el yacimiento, podemos ver los restos de las murallas (de unos 2 metros de ancho), las puertas monumentales, los almacenes donde se guardaba la resina de incienso y un templo dedicado al dios lunar Syn.

Las ruinas están sobre una colina que domina una laguna (khor) de agua dulce separada del mar por una lengua de arena blanca.

Atravesamos Mirbat y aunque tiene algunas cosas que ver, proseguimos el viaje hasta Salalah.

Al día siguiente después de un buen desayuno intentamos ver la tumba de Nabi Imram pero el mausoleo esta cerrado y solo podemos ver la tumba a través del cristal de la puerta. La tumba es larguísima de unos 12 metros de larga. Unos dicen que Nabi Imran era el padre de la virgen María, Joaquin y otros el padre de Moises. ¿Por qué es tan larga? Según las tradiciones locales y algunas creencias antiguas, los profetas y figuras bíblicas de la antigüedad eran gigantes. aunque otros sugieren que la longitud es una forma simbólica de mostrar la inmensa grandeza y dignidad del profeta.

Wadi Dawkah  es el santuario natural del árbol de incienso (Boswellia sacra).

Se encuentra a unos 40 km al norte de Salalah, en el inicio del desierto de Najd, y es uno de los cuatro sitios que conforman la "Tierra del Incienso" declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.es

Wadi Dawkah es un valle árido y pedregoso, que es precisamente el clima que necesita el árbol de incienso de mejor calidad del mundo para crecer. En el parque hay miles de árboles, algunos de ellos con cientos de años de antigüedad. Es fascinante ver cómo de un entorno tan hostil y seco surge una resina que ha sido considerada "oro líquido" durante milenios. Podemos ver las incisiones en los troncos de donde brota la resina lechosa. Esta se deja secar al sol hasta que se endurece y se convierte en las famosas "lágrimas" de incienso.

 El lugar cuenta con una pequeña oficina de información pero estaba cerrada cuando visitamos el sitio.

La calima llena el paisaje desertico cuando regresamos pasando por Thumrait un pueblo portal del desierto Rub Al Jali el desierto de arena más grande del mundo.

Ya es sábado y las ganas de ver más y más y puesto que tenemos tiempo Ieltxu conduce hacia el oeste, más y más hasta llegar hasta la frontera con Yemen pero quedándonos con las ganas de pasar a ese país en guerra desde septiembre de 2014. Imposible de momento.

Por el camino hacia Dalkut vemos los acantilados de Eftalquot y Al  Marnife uno de los miradores más fotogénicos y espectaculares de todo Omán. La Cueva más que una cueva profunda, es una enorme formación rocosa con un saliente natural que ofrece sombra y unas vistas panorámicas increíbles de la costa. El área está muy bien acondicionada con pasarelas, escaleras y áreas de descanso, lo que la hace muy fácil de visitar.

Por fin a eso de las 14,10 llegamos a Darkut donde podemos ver un enorme Baobah. el Baobab es un árbol nativo de África y Madagascar. Su presencia en Dhofar (principalmente en Dhalkut y cerca de Mirbat) es un misterio botánico. Algunos científicos creen que las semillas pudieron llegar de forma natural a través del océano o mediante aves migratorias. Otros sugieren que fueron traídas por antiguos comerciantes hace siglos, dada la estrecha relación histórica entre Omán y África Oriental (especialmente  Zanzíbar). El Baobah de Darkut es enorme , tiene un tronco de unos 2 metros de diámetro y una altura de 15 metros.

Comemos arroz con pollo y pescado asado en un local de Darkut y después emprendemos el regreso hacia Salalah.

Esta excursión que a mí me parece un poco dura por la cantidad de kilómetros que tenemos que recorrer nos permite conocer una zona muy poco turística de Oman a la que solo acuden turistas omanís en la época del monzón.

Esta zona, que comprende el trayecto desde Salalah hacia Dhalkut y Rakhyut (casi en la frontera con Yemen), es para muchos la parte más salvaje, virgen y espectacular de todo el país.

Después de visitar Rakhyut, un pueblo encantador encajonado entre montañas y el mar con una playa de arena blanca inmensa y una tranquilidad absoluta regresamos a Salalah.

La carretera que atraviesa esta zona es una obra maestra de la ingeniería, con curvas cerradas y pendientes que te ofrecen vistas de "vértigo" constantes. Es un paisaje que parece más propio de los fiordos noruegos o la costa escocesa que de la Península Arábiga.

Una última visita al zoco del incienso en Salalah y nos despedimos de esta zona con destino a Muskat y después a casa con parada en Estambul y Barcelona.