DIARIO PARIS INDIA BUTAN

18-11-2023 Sabado

Despejado. 16 - 9 grados

 La primera parte del viaje consiste en disfrutar de Paris el día y medio que pasamos en esta gran ciudad antes de coger el vuelo para Delhi el lunes por la tarde.

Al llegar al hotel nos reunimos con Sol, Hugo y Azucena y en el hall del hotel compartimos unos bocatas que llevábamos y unas galletas que ellos traían. Después de contar las peripecias del día salimos a dar un paseo y a tomar una buena cerveza artesana. Hugo invita.

19-11-2023 Domingo

La ciudad de las ciencias en el parque de la Villette nos lleva casi todo el dia. Merece la pena visitar este sitio en el que puedes entrar en el submarino Argonaute y ver varias áreas dedicadas a las diferentes ciencias. En el planetario pudimos disfrutar un espectáculo de imagen y sonido en 3D del disco de Pink Floid , Dark side of the moon inmersivo y alucinante . Entre visitar este sitio y viajar en el metro hasta los Campos de Marte para visitar la torre Eiffel, el arco del triunfo y La Defense nos dan las ocho de la tarde. Buena hora para cenar unas pizzas en un sitio ideal, la pizzería Da Paride en avenida Secrétan 41 donde celebramos el cumpleaños de Azucena con vela y todo. Muy recomendable.

 

20-11-2023  Lunes

Hoy la estancia en Paris termina. Aprovechamos el día visitando el Sacre Coeur para después regresar al hotel , recoger las mochilas y coger el tren al aeropuerto para poner rumbo a la India.

Son las siete cuando después de una rigurosa revisión del pasaporte y la visa nos dejan entrar en el avión. Con una hora de retraso el Boeing 707 de Air India se eleva en el aire. Son las nueve menos cuarto de la tarde.

Ha sido muy buena idea compartir estos con la familia mexicana.

21-11-2023 Martes

Nueva Delhi. Soleado con niebla. Smog.

El vuelo dura unas ocho horas y media. Lo que más se tarda es en salir del aeropuerto, por las colas para sellar el pasaporte. Alcanzamos el metro y en una media hora estamos en Delhi.

El metro es rápido y limpio y no hay más aglomeraciones que las que puede haber en el metro de Paris, Madrid o Bilbao por lo menos en este primer trayecto desde el aeropuerto a Nueva Delhi.

Al salir del metro la cosa cambia y atravesando la estación de trenes nos encontramos con la verdadera India. Un caos de tiendas callejeras y de vehículos que no paran de pitar y de circular esquivándose los unos a los otros para no chocarse, ni atropellar a nadie.

En la calle, varias personas casi te asaltan para ayudarte pero Ieltxu , seguro de si mismo  no cae en la tentación de dejarse ayudar y así evita ser víctima de un vendedor de viajes que es en realidad lo que son estas personas.

Sobre las once llegamos al hotel Smile en 916 , Gali Chandi wali, Main Bazaar, Paharganj en Old Delhi , un callejón al lado de una mezquita. Hay un meadero inmundo para hombres a la entrada de la calle que nos obliga a entrar y salir con la nariz tapada. El hotel me recuerda a esos hoteles cutres de las antiguas películas de Bogart pero está limpio y a nosotros nos vale.

El aire está impregnado de un olor como a basura o a gasolina quemada y una densa neblina impide ver el cielo, es el smog, la capa de contaminación que hace de Delhi una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Mientras yo me quedo descansando en el hotel, estos dos se van a buscar los billetes de tren que vamos a tener que coger en nuestro viaje por India. Tarea nada fácil ya que después de cinco horas y varios intentos de engaño que les desvían a varios kilómetros de distancia en un tuc tuc consiguen encontrar la oficina para extranjeros.

Un primer recorrido por la zona nos lleva al templo Sikh Gurdwara Bangla Sahib y después a cenar a una terraza desde la que vemos el barrio de Paharganj. Toda la comida es picante.

22-11-2023 miércoles     

Los sonidos, ruidos más bien, de Old Delhi no paran hasta bien entrada la noche aunque no impiden recuperarnos de la vigilia del vuelo.

Después de desayunar, el itinerario de rigor nos lleva Chandni chowk, un mercado bullicioso en la calle con intensos olores y caóticos cables eléctricos, mezquita Hama Masjid, la mayor de la india, el fuerte rojo, a cuyo complejo entramos colándonos con un grupo porque el guarda por alguna razón que desconocemos nos enviaba a otra puerta inexistente. Una vez salvada la primera puerta pudimos entrar al fuerte sin problemas como todo el mundo pagando 600 rupias como los demás. Después de un trayecto de metro hasta Stadio Station para, después de atravesar un barrio bastante pobre llegamos al Gandhi memorial dentro de un precioso parque.

Para volver al barrio de old Delhi optamos por un tuc tuc que siempre son más rápidos, aunque un pelín menos barato.

El recorrer Delhi a pie es más cansado tal vez pero permite al viajero una pequeña inmersión en otro mundo, el mundo de la India, un mundo tan increíble como caótico y no apto para cualquier turista.

El tuc tuc nos deja en la estación donde compramos con antelación un billete de tren hacia Ajmer. Sacar un billete de tren requiere habilidad para buscar la única ventanilla y paciencia para conseguir el billete ya que hay que sortear lago de burocracia rellenando papeles, presentando el pasaporte y en su caso esperar una cola que puede ser lenta hasta la desesperación.

23-11-2023 Jueves

Después de desayunar de nuevo comenzamos un nuevo recorrido por Old Delhi y Nueva Delhi.

El templo Laxminarayan de Delhi, también conocido como Birla Mandir, es un templo hindú dedicado a Laxminarayan, el cual es una manifestación del dios hindú Vishnu. Este templo fue inaugurado por Mahatma Gandhi y construido entre los años 1933 y 1939. Cuando se inauguró, Mahatma Gandhi mantuvo la condición de que el templo no se limitara a los hindúes y que se permitiera su acceso a las personas de todas las castas.

El Jantar Mantar es uno de los cinco observatorios astronómicos construidos en la India por el maharajá Jai Singh en 1728, quien además de guerrero era conocido por su afición a la astronomía.

Agrasen Ki Baoli es un histórico pozo escalonado ubicado en la ciudad de Delhi. También es conocido como Ugrasen Ki Baoli. Está protegido por el Servicio Arqueológico de la India y es considerado monumento histórico desde 1958. Se ubica en la calle Hailey Road, cerca de Connaught Place.

La Sansad Bhawan  es el edificio del Parlamento de India, situado en Nueva Delhi. El edificio está rodeado por amplios jardines y su perímetro está vallado por barandillas de piedra arenisca.

Una pantalla en la calle informa de la contaminación de pm10. Se denomina PM₁₀ a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín).¹​ (Wikipedia)

 

La concentración de PM2,5 en Delhi es actualmente 28.2 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS

La Casa de Adoración Bahá'í en Delhi, India, popularmente conocida como Templo del Loto, por su forma de flor. El edificio fue completado en 1986 y sirve de templo madre en el subcontinente indio. Ha ganado numerosos premios arquitectónicos y ha sido tema de cientos de artículos de periódicos y revistas.

Regresamos en metro a Chandni Chowk uno de los mercados más antiguos y de mayor actividad en Delhi, India. Chandni Chowk está situado cerca de la estación de trenes de Delhi y el monumento del Fuerte Rojo está situado en el Chandni Chowk que esta concurridísimo haciendo de las calles un auténtico caos que por algún tipo de milagro parece que funciona. Cientos de vehículos de todas clases muchos de ellos cargados con cargas imposibles se mezclan con la gente y las vacas, perros y algún que otro mono envueltos en una atmosfera de olores de todas clases en su mayor parte desagradables exceptuando algún toque de incienso o especias.

Si alguna vez vais a la India por libre acordaos de sacar los billetes con una antelación suficiente, igual no es suficiente de ninguna manera, pero por lo menos lo habréis echo bien. Nosotros los hemos sacado con casi dos semanas de antelación y ya estaban casi llenos. Además, traed preparado el origen, el destino y el número de tren. También exigen el pasaporte original, no vale una copia y un papel que te proporcionan en la taquilla rellenado con esos datos. Una buena dosis de paciencia también os vendrá bien ya que tardan casi tres cuartos de hora en serviros el billete.

24-11-2023 Viernes

 Hoy toca madrugar y viajar. A las ocho y media ya estamos en la estación de Sarai Rohilla para coger el tren a Churu. Fue nuestro primer viaje en tren en India. Ya la estación de por si es impactante. Hay que buscar el andén, el tren, el vagón. No esta fácil en este maremágnum. Los trenes miden más de un Km. Y no es fácil encontrar tu compartimento y asiento, aunque te ayudan los carteles luminosos del andén.  Nuestro compartimento disponía de ocho literas, dos en el pasillo y seis en el compartimento propiamente dicho que compartimos con dos jóvenes estudiantes que regresaban al pueblo. Ellos nos informaron de algunas cosas interesantes como dónde coger el autobús hasta Fatepur y una app para el móvil que te proporcionaba información de los trenes en tiempo real.

 En Churu buscamos entre el barro y la basura  donde después de varios intento encontramos  el autobús hasta Fatepur que se fue llenando poco a poco hasta que parecía una lata de sardinas. El cobrador se abria paso por dentro para cobrar los billetes en vez de cobrar a la gente cuando sube o disponer de una taquilla.

Horas después llegamos a Fatepur donde un amable conductor nos acerca en su tuc tuc a Mandawa distante unos 22 Km.

Mandawa es conocida por su fuerte y sus havelis. Un haveli es una residencia urbana o mansión tradicional en India, Pakistán, Nepal y Bangladés, normalmente con cierta importancia histórica y arquitectónica. La palabra haveli se deriva del término árabe hawali, que significa "partición" o "espacio privado" y que se popularizó bajo el Imperio mogol.

 La construcción de nuestro hotel imita a una Haveli.  Al salir a dar un paseo  conocemos a un joven que resulta ser un guía excelente que nos acompaña por la ciudad, visitando un Haveli e informándonos de cualquier cosa que le quisiéramos preguntar. Su nombre es Krisna Sing.

La cena fue en casa de unos amigos de Krisna que nos hicieron una cena típica mientras observábamos como la preparaban. El comedor era una terraza muy aparente, pero con el frio que hacía nos tuvieron que prestar unas chaquetas.

25-11-2023 Sabado

El taxista del hotel nos lleva de nuevo a la estación de Churu donde nos tomamos un tren  hacia Ajmer.

Alojamiento en Puskhar

El viaje en tren hasta Ajmer dura nueve horas.

Ya era de moche en Ajmer donde un taxi nos lleva hasta hasta Puskhar donde llegamos a eso de las once de la noche en medio de un jolgorio continuo, animado por canticos y tambores.

El taxista nos dejo a medio camino porque la carretera estaba cortada por las obras o por la fiesta, nunca lo sabremos, pero el caso es que tuvimos que llegar andando un par de Km. Hasta el hotel.

26-11-2023 Domingo

Nuestra visita a la ciudad ha coincidido con la feria del camello, que coincide con la luna llena de noviembre. Es una de las ferias del camello más grandes del mundo. Además de la compra y venta de ganado, se ha convertido en una importante atracción turística. Competiciones como el matka phod, «bigote más largo» y «la competencia de novia» son las principales atracciones de esta feria que atrae a miles de turistas. En los últimos años, la feria también ha incluido un partido de cricket de exhibición entre el club local de Púshkar y un equipo de turistas extranjeros al azar. El Diccionario Imperial Geográfico de la India menciona una asistencia de 100 000 peregrinos en 1900.

Miles de personas acuden a las orillas del lago de Púshkar, donde la feria se lleva a cabo. Los hombres compran y venden su ganado, que incluye camellos, vacas, ovejas y cabras. Las mujeres van a los puestos, llenos de pulseras, ropa, textiles y tejidos. 

Nosotros por nuestra parte recorrimos todas las calles empapándonos del bullicioso ambiente que reinaba allí.

Después de un descanso, ya de noche, recorremos de nuevo las calles y cenamos en Raju Terrace no sin antes visitar el templo Sikh construido como todos los templos sikh en mármol blanco. En el interior como dia festivo que es, estaba sentado, muy solemne, la máxima autoridad religiosa de esta religión. Por supuesto hay que descalzarse para entrar y cubrirse la cabeza. Los Sij son muy amables y nos ofrecieron comida al salir.

 

27-11-2023 Lunes

Puskhar es otra ciudad del estado de Rajastan. Su nombre significa flor de loto azul. Está situada a 14 km al noroeste de Ajmer y es uno de los cinco dhams (lugares sagrados de peregrinaje para los hinduistas devotos). A Púshkar también se le conoce como Tirtha Rash (‘el rey de los lugares de peregrinación’) y es un sitio frecuentado por turistas extranjeros.

Púshkar es una de las ciudades más antiguas en la India. Asentada a orillas del Lago de Púshkar se desconoce su fecha de fundación, pero la leyenda asocia a Brahma con su creación. En los Puranás (textos sagrados del hinduismo) se dice que el dios Brahmá hizo penitencia durante 60 000 años para poder contemplar brevemente al Radha Krishna (Dios hindú).

Acoge infinidad de templos. La mayoría no son muy antiguos ya que muchos fueron destruidos durante las conquistas del territorio por parte de los musulmanes. Los templos destruidos fueron reconstruidos. El templo más famoso de todos es el Templo de Brahma, que data del siglo XIV. 

Miles de personas acuden a las orillas del lago de Púshkar, donde la feria se lleva a cabo. Los hombres compran y venden su ganado, que incluye camellos, vacas, ovejas y cabras. Las mujeres van a los puestos, llenos de pulseras, ropa, textiles y tejidos. 

 

28-11-2023  martes

Ultimo dia en Puskhar. Aprovechamos la mañana acercándonos hasta el templo de Brahman. Hay cientos de templos en Puskhar pero este parece que es el más importante. Dentro no se permiten fotos y como en todos hay que descalzarse. El siguiente templo que visitamos está en una colina y se puede subir por escaleras o en teleférico. Claro está optamos por los segundo. El templo está dedicado a Savitri hija del dios del sol que en el hinduismo se llama Suria y una de las esposas de Brahma, la otra es Saraswati la diosa del conocimiento.

Para describir con una mínima corrección el ambiente festivo de Puskar uno tendría que ser García Márquez ya que es tal la cantidad de sensaciones, los sonidos, ruidos más bien, colores, tiendas, santones paseando y tendiendo la mano pidiéndote la limosna, niños descalzos con el mismo trabajo que los santones, toda clase personas con todo tipo de aspecto.

Mientras yo decido quedarme a descansar en el hotel, Ieltxu y Marivi se acercan hasta Ajmer Para visitarlo y así no andar mañana apurados de tiempo.

Parece que en Ajmer Marivi y Ieltxu, en olor de multitudes se pasaron el tiempo haciéndose fotos con el pueblo en las ruinas de una de una de las mezquitas más antiguas de la india Adhai Din ka Jhompra.

Al regreso salimos a pasear por los alrededores del lago de Puskhar donde conocimos a una mujer que se ganaba la vida haciendo tatuajes con gena a los turistas. Vivía en una tienda de campaña en el desierto con sus dos hijas y nos contó su historia. La historia de un paria de la India donde el destino te hizo nacer de los pies de Brahma convirtiéndote en un dalit sellando tu destino para siempre.

29-11-2023  miércoles

 

Después del desayuno y echar un vistazo a la tienda vintage del hotel y, por supuesto hacer unas fotos con el dueño vestido con el traje típico de boda pedimos un taxi y nos llevó a la estación de Ajmer donde cogimos el tren a Jodphur

El tren recorre zonas rurales que cuando no son arenales recuerdan a las dehesas españolas con acacias en vez de encinas y alcornoques. El tiempo es bueno pero la persistente neblina nos impide ver el cielo. Las estaciones pasan una tras otra mostrándonos más lugares de la India que no por ser semejantes a los anteriores dejan de ser interesantes.

De la estación a la Guest House vamos volando en un tuc tuc que por arte de la misma magia que en otros sitios no se choca con los demás vehículos ni atropella a ninguna persona.

La wikipedia nos cuenta que Jodhpur es la segunda ciudad más grande del estado de Rajastán, en el noroeste de la India. Está situada en el desierto de Thar. Destino turístico popular por sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se la conoce como la ciudad azul por el color con el que se pintan las casas bajo la fortaleza de Mehrangarh. En un principio eran casas de brahmanes, aunque muy pronto el color fue adoptado por las otras castas porque se decía que ahuyentaba al calor y a los mosquitos. Actualmente las nuevas construcciones se siguen pintando de color azul por motivos turísticos.

La ciudad estaba localizada en la estratégica carretera que unía Delhi con Guyarat, lo que le permitió beneficiarse del floreciente tráfico de opio, cobre, seda, dátiles y café.

Jodhpur fue después un feudo del Imperio Mogol, manteniendo sin embargo cierta autonomía. Aurangzeb la conquistó brevemente en torno a 1679, aunque a su muerte volvió a sus anteriores gobernantes. Cuando el Imperio Mogol entró en su declive a partir de 1707, una serie de luchas internas en Marwar desembocó en la intervención de los marathas, que pasaron a ocupar el lugar de los mogoles en la región. 

Pasamos por delante de la torre del reloj Ghanta Ghar construida durante el mandato del Maharaja Sardar Singh para llegar a nuestra guest house.

El Guest House Inda es humilde pero la habitación grande, tiene agua caliente y es cómodo salvo las escaleras no aptas para viajeros con grandes maletas, que por suerte, no es nuestro caso. Tuvimos que pedir unas sabanas porque , al parecer, eso de poner sabanas en las camas no se lleva en este lugar.

Cenamos en una terraza restaurante de nombre Dilan. 

30-11-2023  jueves

A las seis de la mañana nos despierta con música el camión de la basura llamando a los ciudadanos de Jodphur a ser limpios y cuidar la ciudad.

Desayuno y a recorrer Jodphur.

Fortaleza de Mehrangarh del 1459 A.D.

Jaswant Thada

Garden y cenotafios de Jodphur

Palacio del actual maharajá

Toorji ka jhalra

El tiempo pasa y llega la hora de coger el autobús para Jaisalmer. La estación de autobús es un barrizal sin sala de espera ni un solo banco para sentarse. Eso si, en la taquilla nos conocieron nada más vernos porque éramos los únicos extranjeros que pasaron por allí en tiempos. El autobús tenía dos pisos con literas en el de arriba. Nosotros reservamos sitio abajo porque para las cinco horas que dura el viaje hasta Jaisalmer nos valía con un buen asiento.

El viaje transcurrió sin incidencias y a las once ya estaba esperándonos un tuc tuc que nos trasladó hasta el hotel. La amabilidad del chofer nos ganó y aunque el hotel no era todo lo cómodo que desearíamos estábamos contentos.

 

1-12-2023  viernes

En Jaisalmer.

Aparte del taj majal en Agra , Jaisalmer junto Jodphur y Jaipur puede que sea uno de los lugares más turísticos de India.

Las actividades aquí aparte de recorrer los bazares y las calles de la ciudad pasan por recorrer el interior de la zona amurallada con sus estrechas calles y elaboradísimas fachadas y balconadas del arte de Rajastan visitado el fuerte, la Haveli Kothari´s Patwon y la Nathmal Haveli, Bada Bagh tumbas de marajas a las que llegamos en Tuc Tuc y a la vuelta un paseo hasta el lago de Gadisar.

Despues de un merecido descanso nos vamos a cenar al Kim cafe.

 

2-12-2023  sabado

Un nuevo repaso a Jaisalmer. Hoy la visita nos lleva al templo jaimista de Lodruva.

A día de hoy, el jainismo es la séptima religión por número de fieles en india: un 0,4 % de la población lo practica, y por poco que parezca, esto se traduce en unos cuatro millones de personas.

Los jaimistas rechazan la creencia en cualquier tipo de autoridad divina con personalidad propia. Para ellos el universo en sí mismo es un gran organismo vivo, en el que hasta el más insignificante de los elementos tiene su alma. La principal máxima del jainismo es la no violencia, es decir, tratar de no causar daño a ningún ser vivo, por insignificante que sea.

Po la tarde excursión al desierto de THAR. Situado principalmente en el estado de Rāyasthān, en la India, el desierto de Thar tiene una longitud de 805 km y una anchura de 405 km. Optamos por no pasar la noche en el desierto ya que esa experiencia ya la habíamos hecho en el desierto de LUT en Iran. Desde la segunda mitad del siglo xx se han recuperado áreas del norte y el oeste del desierto para el uso agrícola, especialmente merced al canal artificial de riego llamado Indira Gandhi. La principal actividad de su escasa población es el pastoreo; son importantes las industrias del cuero y la lana.

En 1974, India detonó su primera bomba atómica en la zona más despoblada del Thar.

  

3-12-2023  Domingo

Ultimo día en Jaisalmer

En teoría cogíamos el vuelo desde Jaisalmer hasta Jaipur. Pero, como no, algo tenía que pasar. El vuelo ha sido cancelado por niebla. Nos ofrecen un vuelo a Jaipur vía Ahmadabad que nos trastorna bastante el viaje. Por supuesto nadie se hace cargo de nada. Ni Indigo que es la compañía, ni el aeropuerto. Asi que no queda otra que esperar hasta las cinco de la tarde , coger el vuelo a Ahmadabad y volver a esperar hasta las seis de la mañana para coger otro vuelo a Jaipur.

Menos mal que al final la compañía aérea Indigo se ha portado y nos ha puesto un hotelazo para pasar la noche hasta la salida del vuelo para Jaipur.

 

Alojamiento más desayunos en el hotel Ideal……….3025

3-12-2023  Domingo

Ultimo día en Jaisalmer

En teoría cogíamos el vuelo desde Jaisalmer hasta Jaipur. Pero, como no, algo tenía que pasar. El vuelo ha sido cancelado por niebla. Nos ofrecen un vuelo a Jaipur vía Ahmadabad que nos trastorna bastante el viaje. Por supuesto nadie se hace cargo de nada. Ni Indigo que es la compañía, ni el aeropuerto. Asi que no queda otra que esperar hasta las cinco de la tarde , coger el vuelo a Ahmadabad y volver a esperar hasta las seis de la mañana para coger otro vuelo a Jaipur.

Menos mal que al final la compañía aérea Indigo se ha portado  y después de un rato de pelea con las azafatas de tierra resulto que lo de la niebla era una trola  nos ha puesto un hotelazo para pasar la noche hasta la salida del vuelo para Jaipur. Han sucumbido ante la presión de nuestro logista.

Aprovechamos el hotel de lujo para gozar de un descanso con cena incluida, uno de los mejores buffet de la India, a cargo de la compañía aérea .

                                                                                                                                        

Parece que las cosas vuelven a reconducirse  y , después de un merecido descanso ya estamos de nuevo en ruta hacia Jaipur en el vuelo 6E7114 de Ahmedabad de las 6,35.

El taxi del hotel nos traslada al aeropuerto y…..a Jaipur.

4-12-2023  Lunes

Jaipur

Al llegar a nuestro alojamiento a las nueve de la mañana pillamos a la gente durmiendo. Les costó despertarse pero al final nos atendieron bien. El alojamiento es un proyecto para para sacar de la pobreza a gente del slam.

 

Jaipur , conocida también como La ciudad rosa, es la capital del estado de Rajastán en la India. Fue construida en estuco rosado para imitar la arenisca.

La ciudad de Jaipur fue fundada en 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía.  Mandó construir un gran observatorio en la ciudad. Que visitamos acompañados de un guía que nos explica muy bien el funcionamiento.

Con un paseo, en nuestro caso más bien largo, recorres la ciudad en la que es necesario ver Jantar Mantar, Nahargarh fort, Palacio de los vientos o Hawa Mahal, Amber fort, Albert Hall museo. Se puede sacar un ticket ahorro por 1102 rupias con el que se pueden visitar casi todos los sitios importantes.

Por lo demás lo interesante es recorrer la ciudad andando para descubrir el ambiente que no difiere demasiado de las otras ciudades de la india.

Andando nos acercamos al centro atravesando un gran parque llegando al Hantar Mantar

En Jaipur se puede visitar el palacio de los vientos, el fuerte de Amber y Nahargar fort, el palacio del agua y sobre todo pasear por las calles de Jaipur

Charlamos un rato con un chico de Gijón que viaja solo y después nos vamos a cenar a Tapri un restaurante que está muy bien, trato familiar y ambiente agradable, ideal para desconectar un poco del caos indio.

Una boda local nos deleita con su música estruendosa y alegre.

5-12-2023  Martes

Visitamos el fuerte Amber y bajamos andando hasta el pueblo por la parte de atrás hasta un Baoli.

El fuerte de Amber es un palacio situado en Amber, a 11 km de Jaipur, originalmente construida por los Meenas, quienes consagraron la ciudad a Durga, la Diosa Madre a la que conocían como “Gatta Rani” o “Reina del Pasado”

Hoy día se conoce como Fuerte Jaigarh. Conectado con Amber a través de pasajes fortificados, Jaigarh Fort está localizado en una colina sobre el complejo de Amber, y está construido a base de piedra arenisca roja y mármol blanco. Con vistas al lago Maotha, tiene reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes Kacchwaha. Hoy día, los turistas pueden subir al fuerte desde la base de la colina en elefante. Durante el paseo, se pueden admirar las hermosas vistas de Jaipur, del lago Maotha y de la muralla original de la ciudad.  Todo el complejo abarca hasta la cima de la colina donde puede verse el verdadero fuerte vigía, rodeado de una muralla militar y extensos sistemas defensivos, (Wikipedia)

 Pasamos de un centro de compras para turistas y tomamos un taxi hasta la ciudad donde hacemos tiempo tomando un batido hasta la hora de entrar en el cine donde vimos la película el mejor soldado de la india. El cine Rajmandir es uno de los cines más espectaculares del mundo, sonido Dolby Atmos y una pantalla descomunal con 1200 asientos. Lo más curioso es que encargamos unas palomitas y patatas fritas (había todo tipo de comida) y nos las llevaron calentitas a las butacas. No esperamos al desenlace final y nos salimos antes.

6-12-2023 miércoles

Un tuc tuc eléctrico nos lleva hasta la estación donde cogemos el tren a Agra.

Cogemos el tren en Jaipur a las 8,10 y llegamos a Agra a las 12,30.

Ya en la estacion un tuc tuc nos deja a la puerta del Taj Mahal. 

El Taj Mahal es un monumento funerario construido entre 1632 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh (India), a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. El imponente conjunto de edificios se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Banu Begum —más conocida como Mumtaz Mahal. combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca.

Se dice que después de terminar dicha obra arquitectónica el emperador hizo que a los obreros se les cortaran las manos para que jamás se viera otra obra igual. (Wikipedia)

Echamos la mañana viendo el monumento y después recorremos andando los barrios circundantes en los que ya no hay turistas hasta el restaurante Sheroes Hangout regentado por mujeres con la cara desfigurada por el ácido. Fue una muy interesante.

Sheroes Hangout (en español: El garito de las heroínas) es una cafetería y una comunidad de la India regentada por supervivientes de ataques con ácido. Tiene por objetivo aumentar la concienciación sobre dichos ataques y empoderar a sus supervivientes. En la actualidad hay una en Agra y otra en Lucknow.

La cafetería de Agra está decorada con murales coloridos y sus clientes disponen de libros en las estanterías. Así mismo, allí se organizan debates, charlas y conciertos y se puede ver un documental sobre ellas mismas. Desde 2019 trabajan nueve mujeres en esta cafetería y en promedio se atiende a 80 clientes al día, muchos de ellos extranjeros. (Wikipedia)

7-12-2023  Jueves

La distancia de Agra a Benares se recorre en diez horas de tren.

Viajamos separados porque no había billetes en el mismo compartimento. Ieltxu durmió en otro vagon.

Llueve en Benares, es de noche.

Las calles están desiertas cuando llegamos andando al hotel porque hasta allí no llegaban los tuc tuc. Esas calles son peatonales

Después de dejar las mochilas en la casa de huéspedes Sankata que estaba justo en la zona de los crematorios, manikarnika ghat, nos dirigimos al Ganges para dar un paseo en barca y poder ver el ambiente que se respira en sus orillas. Son las seis de la mañana y ya hay fuegos encendidos. El tiempo nos respeta hasta un poco más tarde cuando ya estamos en casa, pero enseguida comienza a llover bastante fuerte. A la gente parece darle igual ya que no se molestan en taparse con paraguas ni ropa de agua. Descalzos, en chancletas y con los saris empapados entran y salen del templo rezando. Por la calle contigua al guesthouse pasan con cánticos, de vez en cuando, rumbo al río, grupos de gente portando parihuelas con el cadáver cubierto de flores.

Varanasi o Benares es una ciudad imbuida en una religiosidad mayor que otras ciudades sagradas de la India en el hinduismo, jainismo y budismo.

Según la creencia, Buda dio su primer sermón aquí en Benares.

Después de ver amanecer en el Ganges descansamos un par de horas y nos fuimos a recorrer los Ghats hasta una pizzería llamada Vaatika café situada al fondo de los Ghats. nombre que reciben las gradas que descienden al río Ganges a su paso por la ciudad. Al amanecer, se puede ver a hombres y mujeres realizando baños purificadores en el río Por el camino Ieltxu y yo “disfrutamos” de unos masajes locales con dudosos resultados.

Los Ghats están llenos de gente inmersos en sus rituales religiosos. Es el verdadero ambiente de Benares la más sagrada de las siete ciudades sagradas (Sapta Puri) en el hinduismo y el jainismo. 

Según el hinduismo, todo aquel que muera en Benarés (o a menos de sesenta kilómetros de la ciudad), queda liberado del ciclo de las reencarnaciones. Los baños en el río Ganges se consideran purificadores de los pecados. En su paso por esta ciudad el río Ganges cuenta con un importante grado de contaminación. Según la tradición, todo hinduista debe visitarla al menos una vez en la vida.

Benares-New Jalpaiguri

Benares-New Jalpaiguri

 

8-12-2023  Viernes

Un tuc tuc nos lleva hasta la estación Varanasi JN llena de gente acostada en el suelo y los andenes; creemos que gente sin techo porque los que estaban en el inmenso Hall no tenían maletas. El tren llega con retraso y pasamos el tiempo en una sala vip que nos cobraron un euro por persona. El tren tiene su salida a las 11 de la noche y tarda doce horas y media en llegar a destino, pero llega con unas dos horas de retraso.

No tenemos los billetes en el mismo compartimento. Ieltxu está en la cabecera y nosotros en la cola en un tren de casi un kilómetro de largo. Nuestras literas estaba ocupada por una familia con un montón de niños. Marivi duerme en la litera de arriba que no era la suya y yo fui a dormir al compartimento de al lado. Al final todo tiene arreglo. Ieltxu se las apañó para conseguir llegar a nuestro compartimento antes de llegar a New Jalpaiguri. Los trenes de la India son bastante cómodos. Te suministran sabanas limpias y almohadas. Luego hay que tener un poco suerte con los vecinos rogando a los dioses que no ronquen ni armen bulla. En nuestro caso la noche se hizo bastante llevadera. Inclusi puedes encargar la cena y te la llevan al compartinento.

Home Stay Jasmine en Sonada

Catorce horas de tren más otras tres y media de coche, un todoterreno compartido, nos llevan desde Varanasi hasta Sonada en Daryeling después de recorrer un trayecto de montaña lleno de curvas a una velocidad digna de un conductor de rallyes con una parada a medio trayecto para tomar un respiro.

Sonada es un pueblo de unas 12000 personas al oeste de Bengala de mayoría budista y lengua nepalí en su mayoría. Se encuentra a 17 km de la ciudad de Darjeeling y a 16 km de Kurseong. El Monasterio de Sonada, la Colina del Tigre , Chatakpur, Goreto Nalichour, Intek Ceder's y el Lago Senchal son algunos lugares de interés cerca de Sonada. El ferrocarril Darjeeling Himalayan (tren de juguete) pasa por esta ciudad y aquí hay una estación de tren DHR. El índice de alfabetización es casi del 90 por cien, muy superior al resto de la India.

Se nota que hemos cambiado de mundo.

Gente muy amable nos invita a un té y después salimos a dar un paseo de reconocimiento por el pueblo que descansa casi a oscuras a la sombra de un bonito monasterio budista.

La cena es a base de arroz blanco, verduras , pollo y patatas fritas todo ello bastante picante excepto el arroz.

Sonada Juega en otra liga que la India, su colegio salesiano fundado en 1933 Afiliado a la Universidad de Bengala del Norte, ofrece cursos de honores en inglés, educación, historia, geografía, comunicación de masas y periodismo, ciencias políticas, psicología, sociología, contabilidad, finanzas, administración, informática y matemáticas y cursos generales de artes, ciencias y comercio.

El joven del hotel nos hizo de guía y fuimos a visitar el pueblo y la zona de Daryling.

9-12-2023  Sábado

Un desayuno y a Daryeling.

Darjeeling es una ciudad en el estado indio de Bengala Occidental en los montes Shivalik la cadena inferior del Himalaya oriental, a una altitud media de 2134 metros. Internacionalmente famosa por su industria del té y por el Ferrocarril Darjeeling del Himalaya, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Las plantaciones de té se remontan a mediados del siglo xix como parte del desarrollo británico de la zona. Los cultivadores de té de la región desarrollaron híbridos especiales de té negro y técnicas de fermentación, con muchas de las mezclas consideradas como las mejores del mundo. El ferrocarril himalayo Darjeeling, que une la ciudad con las llanuras, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y tiene una de las pocas máquinas de vapor todavía en uso en la India.

Wiki aparte,  Daryeling es otra ciudad de la India pero con una idiosincrasia diferente. Los británicos impulsaron el comercio, el cultivo del te y fundaron un hospital para los afectados de malaria.

Bajamos por una cuasi carretera al borde del abismo unos mil metros hasta la cascada arco iris para luego volver a subir y dirigirnos dirección Daryeling al monasterio budista Druk Thubten sangag choling fundado por el XIV Dalai lama.

Desde un mirador podríamos haber visto, si no hubiese habido niebla la cumbre del Kanchenjunga.

Comida en el Glenarys, un restaurante estilo británico antiguo donde por seis euros nos ponemos como el Kiko a base de arroz, rosbif con patatas fritas, hamburguesa, zumo de mango y verduras.

Visita al centro de refugiados de tibet donde las mujeres mayores tejían alfombras por encargo para luego vender, y a las plantaciones de te que ocupan las laderas de las montañas de Daryeling e implantadas por los ingleses.

10-12-2023  domingo

Desayuno y a las ocho, salida para Jaigaon en la frontera con Butan.

Nos despedimos de la simpática familia de la casa Jasmine y nos embarcamos en un viaje de casi ocho horas de autobús en un trayecto que va desde Sonada, Daryeling hasta Jaigaon en la frontera con Bután.

El autobús es bastante viejo, casi destartalado, sin cinturones de seguridad ni ninguna de las comodidades de nuestros autobuses de corto y mucho menos de largo recorrido. En realidad, este autobús  hace a las dos cosas ya que la gente lo utiliza para distancias más cortas que la nuestra y va de pie todo el trayecto.

La carretera sigue por la ladera de la montaña con un abismo a un lado al que mejor no mirar hasta que llegamos a Siliguri a eso de las 10,20. Toda esta zona está en el distrito de Darjeling en el estado de Bengala occidental. Una ciudad muy activa donde volvemos a ver tuc tuc y el bullicio y contaminación típicos de India.

El autobús se va llenando de gente hasta convertirse en una auténtica lata de sardinas. Aquí, de nuevo se ve el buen hacer de Ieltxu, nuestro guía, intérprete y logista personal en ruta reservando en Daryeling los billetes el día anterior al viaje para, al menos, poder ir sentados todo el trayecto.

Sobre las once la carretera asciende un poco y nos adentramos en un paisaje diferente. El autobús cruza el rio Tista afluente del Brahmaputra. Estamos en el distrito de Kalimpong. La zona es montañosa de laderas empinadas y con selva cada vez más densa.

Sube más gente al autobús, el niño que va a mi lado se pasa todo el viaje mareado, vomitando por la ventanilla.

La lata de sardinas recorre una carretera con plantaciones de té a ambos lados pasando por varios pueblos bengalis como Mal, Oldavari, Chalsa Maharabi donde paramos a comer sanwich y Lasi por tres euros en total. Quizás lo más barato hasta ahora, Lakhipara ya en el distrito de Jaipalguri carretera de Banarhat, Binnaguri. Atravesamos el Toorsa.

A las 13,45 estamos en el hotel Satyam de Jaigaon donde conocemos al guía y al conductor que nos van a introducir en Butan al dia siguiente.

Cenamos en Indobutan café.

Día 15,12,2023

 

Regreso a Delhi

Queríamos un hotel cerca del aeropuerto así que buscamos en el barrio llamado aerocity igual de cutre o más que el resto de la India donde miramos más de un hotel porque el primero que entramos no estaba ni para mirar. El que nos quedamos no estaba muy bien pero llevadero, aunque Ieltxu amaneció con un sarpullido en el cuerpo, no sabemos por qué. Después cogemos un autobús atiborrado de gente que nos lleva a la zona del Qutub Minar.

Nos sentamos en los asientos que había libre y d malos modos nos quisieron echar a Ieltxu y a mí. Conmigo lo consiguieron, pero Ieltxu dijo que de allí no se movía. Más tarde vimos que eran asientos reservados para mujeres. Entonces Ieltxu, se reafirmó en su decisión de no levantarse. Dijo: si este es el único privilegio por el que las mujeres pelean “anda y que les den”. Fue muy gracioso. Eramos los únicos occidentales que viajaban en semejante cutrez de autobús.

El Qutub minar es una atracción turística local muy importante. Tardamos una media hora o más de autobús desde aerocity. Estaba lleno de gente.

Visita al Qutub Minar.

El Qutab Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. Situado dentro del complejo Qutb en la ciudad india de Delhi, tiene una altura total de 72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 metros mientras que en su punto más alto es de 2,7 metros. El Qutab Minar está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1993. El complejo Qutb es un conjunto de edificios y monumentos situado en la ciudad de Delhi, en la India. La construcción de este complejo la inició Qutb-ud-din Aybak, primer gobernante de la dinastía de los esclavos. El complejo fue ampliado por los sucesivos gobernantes, incluyendo a Iltutmish y Alaudín así como los británicos.

wikipedia

Es realmente impresionante por su altura y belleza.

Dando luego un paseo por los alrededores vimos, entre las montañas de basura, tiendas para novias de alto lujo donde aparcaban coches de muy alta gama, porches y asi.

Regresamos en tuc tuc con una conducción caótica tanto que nuestro chofer lo mismo le daba en dirección contraria atravesando parques, por encima de aceras. Menos mal que ya sabíamos lo que es la conducción en India sino habríamos pasado autentico miedo. Después de un mes aquí ya estamos curados de espanto.

Cenamos en un lugar típico del barrio unas patatas fritas y los lasis de rigor.

Puestos a hacer un análisis de este país surgen las contradicciones. Por Una parte, es un país con un enorme patrimonio cultural, gentes amables con una paciencia increíble porque solo con esa paciencia se puede soportar la otra cara de la moneda. Como es posible que un país miembro del G20 que en 2021 fue la sexta economía del mundo con un PIB de 3,1 billones de dólares, tenga en 2022 una renta per cápita de 2283 euros (España tiene más de 30.ooo). Más de 296 millones de personas en la India siguen viviendo en la pobreza, lo que representa un tercio de los pobres del mundo. Y sin embargo siempre que no hagas análisis gusta ir a la India. Quizás sea porque es un país tan diferente y espectacular y su vida caótica y atroz que siempre dan ganas de visitarlo al menos una vez y hay gente que repite. Lo que está claro es que por mucho que te lo imagines o te lo cuenten, si no vienes aquí a ser posible en un viaje no organizado por agencias de turismo, montar en sus trenes, en los tuc tuc, dormir en pensiones populares, mezclarte con la gente y comer en sus locales, nunca lo vas a conocer de verdad.